封面故事

經典風格：具年代感的時光記憶，今已淡出城市推薦路樹之列。

Ficus microcarpa 榕樹

在臺灣幾乎四處可見。長壽，喜高溫多溼，生長快，耐修剪，枝葉密適合遮蔭。根淺易竄且有氣根，長期易將他物包覆，樹體常長成不規則狀。

可曾注意過，從出門到回家，一天究竟相遇過幾棵樹？這些堪比生活鄰居的草木、樹群，你跟它們，熟嗎？

栽植豐茂的植物於城市，除了有益生態多樣，也是讓人們可以暫離水泥、科技冷酷生活的紓壓綠境。「一花一世界」，心靈在綠意裡沉澱，可以思考得更透澈，藉以壯碩我們的身體與心理。

有沒有那麼一棵樹，是希望身為臺灣人一定要認識的？「阿里山上那株超過一百二十歲的染井吉野櫻。」長期投身樹木救治、保護工作的「樹木醫」詹鳳春滿是珍惜的說，這棵樹是全臺灣最老的櫻花樹，見證了阿里山歷史、文化發展。「從故鄉東京抵達臺灣阿里山，耗費數十年終於適應高山氣候。曾面臨枯死危機，但熬過重症，奇蹟似的復活。」

「行道樹或景觀植栽，通常來自各地方種苗場，樹木照顧到一定程度，再運送至需求單位種植。」「台灣樹木種源保育基金會」常務董事兼執行長鍾年鈞愛植物成痴，耐心為我們說明行道樹在島內遷移的費工過程，不夠，更身兼起「生態導遊」，熱情邀請我們走入產地，看看這些路樹的故鄉風景。

透明可視、具體而微的「生態瓶」（Terrarium）是將植物養在環境相對封閉的玻璃瓶內，打造自成生態循環的空間，像迷你植物園，近年正成為人們妝點辦公室或是居家空間的熱門品項，「苔蘚達人」謝資景便是在這十年，透過臉書的資訊分享，以及開班授課，逐漸被認識。

「這個可以特別看一下，應該是藍泥蜂蓋的。」「城市方舟工作室」的成員王庭碩引導我們觀察蜂旅館洞口，常見棕黃土質封門，卻有幾個門呈石灰質感的白，感覺有特別「油漆裝潢」。「這種蜂會採集壁虎大便上面，那顆白白的物質，拿來封住洞口。」

有臺灣矽谷之稱的新竹科學園區，放眼望去，總見不斷擴建的廠房，越蓋越密集、越頂天的高樓大廈，伴隨上下班時間永遠塞到動彈不得的車潮，生活只見高壓緊繃。這樣的日常環境裡，竟然有位竹科工程師，以系統化思考的專業，在水泥叢林中親手打造出綠意夢土──紀成璞以自學自製的方式，執行居家也能施作的「魚菜共生」環境。

水產、海鮮是餐桌上不可或缺的美味，隨季節變化，不時還會出現期間限定的時令珍饈，煮之以清蒸、紅燒、乾煎、酥炸，各具滋味。然而，漁業資源有限，國產漁獲數量已有逐年下降的趨勢，除了透過漁業管理的方式追蹤、改善現況，消費者選用「永續海鮮」，也是極重要的理念。

提起好吃海鮮的味道，每個人皆有心頭所愛──是現挑、現蒸的港邊市場海鮮拼盤、是起鍋前會加點米酒提味的家常虱目魚肚湯，也或是熱炒矮桌上，加熱鐵盤還小火細煮的一整尾鱸魚……海島子民如我們，怎麼可能沒有暗自心愛的水產菜色。本篇，從「如何選擇餐桌上的好海鮮」談起，邀請致力推廣「責任漁業」的徐承堉，以及從事生態水產養殖數十年、神農獎得主與神農陪伴師的邱經堯，捕撈與養殖的兩方對話。

位於花蓮吉安，由「海洋主廚」愛爾文（曾璽文）主理的「龍哥斯特」海鮮餐廳，從父母自一九九三年創立開業，迄今已逾三十多年。愛爾文說，他的外公以前是漁夫，在鹽寮沿海放長網（lîng-á）抓龍蝦，後來和愛爾文的爸媽一起合開海鮮餐廳，家族共同努力經營。靠海吃海長大的他，十足的海洋之子。

蘇志文在宜蘭羅東經營「猿燒季節料理」已經九年，招牌菜色是魚種多到塞不進盤中的「綜合生魚片」，日式漆器方盤上裝滿晶瑩剔透的各色魚片，琳琅滿目儼然就是一只豐盛的海鮮珠寶盒，每盤平均會有十五到二十種魚，雖份量有大、小之分，但即便豪華的大份量也不到五百元，老饕網友們總稱讚：「CP值超高」、「堪比魚類圖鑑等級」。

過往十分偏執於拒絕免洗餐具、用品，嚴格力行無塑生活的「八斗邀友善餐廳」店主戴秀真，曾讓周遭親友和顧客充滿壓力，卻在COVID-19大疫影響後，學會轉念，不再與世界針鋒相對。位於國立海洋科技博物館旁的八斗邀，諧音閩南語的肚子餓。

「Île島嶼法式海鮮」主廚Lin前一秒還在爐前，專注加熱法式白醬，迴身便俐落拈起嫩綠的埔里山葵苗，細膩裝飾在永續白蝦跟鬼頭刀魚糕的頂端。潔白瓷盤以青豆泥、玉米醬點綴，鮮綠飽滿的甜豆莢、調入當歸的綠油串接出一道優雅迴圈，將這些精選永續海鮮食材的味道層次與視覺美感，推至極致。

由糯米製成的傳統臺灣年糕，又稱甜粿，寓意年年高升，是臺灣過年酬神祭祖、餐桌必備的甜點。

除了臺灣，中國寧波年糕以蓬萊米製作，是年節祈福常見供品，口味可鹹可甜。韓國過年的年糕湯，有長壽健康的吉祥意涵。日本過年則有鏡餅，歲末年初時擺放於神壇或者玄關敬神。

從「河姆渡遺址」算起，寧波已有七千多年的稻米文化，自古盛產各式米製品。寧波年糕能夠出圈，除了慈城所產的優質粳米和水源，還有水磨和搗搡的精細工藝，讓年糕產生細膩、柔韌的質地和口感。

韓國的「糕」定義上，是白米、糯米、高粱等穀物，或馬鈴薯製作的糕點。以製作方式來看，大致可分為打糕、蒸糕、煎糕、水煮糕；以功能來看，常見的有秋夕（中秋）的松餅（송편）、搬家後分送新鄰居的紅豆蒸糕（팥시루떡）、孩子出生滿一百天的白雪糕（백설기）、週歲宴或生日宴的紅豆高粱糰子（수수팥떡）、彩虹糕（무지개떡）和黃豆粉年糕（인절미）⋯⋯等。

比起臺灣年貨大街的叫賣聲與「恭喜恭喜你」的此起彼落，日本的年節準備，安靜不少，年菜多半已事前訂購、老鋪蕎麥麵店前，人們呼著白氣，排隊買乾麵條與高湯包、有些人則到花店購買「門松」以及「注連繩」的裝飾物，而一般的超市，除了擺出豪華魚料拼盤與和牛壽喜燒肉片外，紅色紙盒裝的「鏡餅」，也在聖誕商戰後，有了自己的展示區。

農曆年前，花蓮壽豐「四季耕讀農園」的李慶豪與劉慧芸正忙著製作期間限定的年糕（甜粿）。他們堅持糕粿必須純米製作，不單因為樸實的滋味，更有小時候與家人花上漫長時間一起磨米炊粿的回憶。不知何時開始，做粿不再是家家戶戶的過年工事，市面上賣的米製品也難再找到記憶中的口味，於是夫妻倆依循古法，用自己種的米做出簡單而純粹的傳統米食。

粿與糕，總帶有年節豐收的象徵。臘月午後的冷風中，臺北迪化街上飄著濃濃的當歸、藥膳味，耳邊鋼琴聲隱約，熟悉的旋律不是〈望春風〉，也非〈四季紅〉，細聽發現竟是〈夜曲〉，但不是蕭邦，而是周杰倫，周董的流行曲。嶄新高樓與磚色斑駁的矮房交互錯落，提醒著日與月相推，新與舊依偎。

「我們這間店本來沒有名字。」臉色健康、行動俐落的羅翔憶，是「彭家粄糕」第二代當家，完全看不出已年逾七十歲。她敏捷的一碗碗填裝發糕，長年製作米食累積的經驗，無需器具秤量，徒手就能碗碗平均配量，還能分出與我們聊天的餘裕。如此純熟手藝製作的東西怎麼會不好吃？