風土元素▕　流動的饗宴在地展開

連續三個清晨在獅子市場裡裡外外晃，不僅晃，我還買，整個市場賣蔬菜賣乾貨賣新鮮魚貝賣大腸麵線賣繼光餅的大哥大姊奶奶杯杯們，全都知道我了。畢竟南竿島上實際居住人口僅四千多，誰都認得誰，外地人一走進獅子市場立馬被認出來……

「魚漿」常見於生活中，在臺灣被用於製作各式美食小吃，但教育部辭典卻沒有收錄「魚漿」一詞，究竟「魚漿」一詞從何而來，又如何藉由人類的巧手被製成一道道料理，經過哪些演變才成為現今應用廣泛的魚漿家族？本文節錄自《一午二紅沙，三鯧四馬鮫：台灣海產的身世》，將帶你一同認識魚漿的百變面貌。

許多臺北市民總覺得，位於萬華之南、華中橋下的「臺北第一果菜批發市場」很遙遠，實際逛過以後方知，這裡有十幾線公車直達，晃過大稻埕啦西門町啦植物園啦青年公園啦，有著48年歷史的「一市場」就到了。下車以後走個三分鐘，穿過小七、屈臣氏和好幾家老魚丸店，左轉富民路，每日為大臺北地區七百萬人餐桌努力供銷的「一市場」已在眼前。

再過幾年，一斤白草的價格漲到了三百，春華體力最盛時一年甚至有快十萬的收入。她將所有的精力都放在挽石花上，一年能有將近半年的採收期，再加上後續曝曬，便可以讓她打發掉春夏兩季。後來東北角沿岸石花聲名大噪，外地人相爭來挽，也不知是技術不好，還是過於貪心，總是整株連根拔起，一回兩回，礁石便越來越光，那一塊的石花就不再發了。

吸引我推著菜車跳上捷運專程前往東湖菜市場的理由有好些，像是為了滷一鍋虱目魚頭、煎一碟虱目魚腸，或是想要剁兩支在地小農飼養的放牧土雞腿回家煮麻油雞，更常常是為了細選一顆新鮮而風味熟好的現剖榴槤回家，孝敬熱愛此味的媽媽……。

冬天的菜市場，小販用麥克筆寫在瓦愣紙板上。臺北生產的蔬菜並不多，會特別標出產地的，除了陽明山，便是社子島。顯然這是臺北北區重要的蔬菜產地。但另一方面，社子島在臺北給人印象是模糊的，特別是對像我這樣工作才來臺北的外地人。於是我決定展開理解盤中蔬菜產地，臺北重要蔬菜產地社子島的旅程。

在這個不以觀光招徠生意的小海灣小漁港，一次買一大箱數十斤當然受歡迎，可一次只買一條魚也不是不行，如若你什麼都不買，純粹是個好奇的海島路過人，想來這裡見識所謂「定置漁場」的拍賣作業，看看國境之南的漁獲和花蓮七星潭、新竹香山海域的定置漁場有哪些不同，也不用擔心被側目。

在馬祖，有「一村一澳」的說法，澳口是船可以停泊上岸的地方。船若可以歇息，人就能生長，南竿島四維村的澳口喚作芙蓉澳，馬祖的水產養殖試驗所就位在芙蓉澳，以養殖俗稱馬祖淡菜的紫貽貝 (Mytilus edulis) 最為出名。

臺菜裡有一道菜叫「雞卷」，早年用豬網油為外衣，後因取材不易或健康因素而改成腐皮，將餡料捲成細長筒狀，兩端各留置一小段，如糖果般旋緊兩端封口，入鍋油炸而成，從臺菜餐館到路邊攤子都可見其身影。雞卷橫跨福建、臺灣與新馬，我們不僅解開雞卷的身世之謎，還發現了它有個「五香肉捲」的手足。

拍賣農產品不稀奇，但把農產品當成可以蒐藏的精品來拍賣，最知名的是香港人拍普洱茶，今年臺灣新象春拍鄭重的把臺灣茶端上檯面，從年份、產區、種類、工藝各個層面都有所關照，從一場茶拍看一段臺灣茶的歷史。