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導演顏蘭權歷時8年拍攝紀錄片《種土》於2024年底推上院線，然而命運卻對她開了一個玩笑。因拍攝期間過度拚命，她在影片上映時身體徹底崩潰，不得不缺席映後座談與宣傳，「我沒有辦法幫推一把」，缺乏導演直接面對面撞擊，令《種土》上映之初，不可避免地受限在專業農業圈，變成一部討論有機、慣行農法弊端與土壤物理性質的「教材」。

幾年前，楊智平還穿著白袍，在實驗室裡當醫檢師。直到父親在果園工作時受傷，他才開始思考，如果自己不回來，家裡的梨園還能撐多久。返鄉後，他才知道，務農不像想像中浪漫。凌晨削梨穗、寒流裡嫁接、盛夏套袋，每一步都得重新學習，也常和父親因觀念不同而爭執。但慢慢地，他明白，種梨不只是把水果種好而已，更是在守住一家人的生活，還有這片土地原本的人情味。

在日本福岡縣糸島市，一座不大的農園裡，浦美鈴每天仍忙著種菜、育苗、教孩子認識蔬菜，也帶著社區長輩一起投入農事。她不是大型農企業經營者，也沒有驚人的產量規模，但數十年來，她把農業變成一種生活方式，也成為地方社群的重要連結。從無農藥體驗農園、JA女性部，到疫情期間的食物支援行動，浦美鈴始終相信，農業不只是生產食物，更是一種照顧土地與人的力量。而她的人生，也早已與農業緊緊交織在一起。

麵包上抹的花生醬、冬天熱騰騰的花生湯，或陪伴臺灣人成長的七七乳加巧克力，是一群人長年守著土地與風味，從種植、烘焙到加工，反覆琢磨每一道細節。從花蓮鳳林返鄉創業的「美好花生」，到堅持使用國產花生超過半世紀的七七乳加，花生不只是農產品，更承載著地方產業、職人精神與臺灣飲食文化的延續。

臺灣花生95%為傳統油豆，但有5%為「黑金剛」，色香味都極其特殊，飽滿的花生莢線條分明，莢內花生黑得發亮，由外到內聞後入口，口感清脆又有獨特甜味。業界稱「黑金剛」為黑花生，在產業看來，黑花生在國內有穩定的鐵粉，放眼國際亦獨一無二，面對進口競爭，扶植獨特品種的花生亦是轉型發展之路。

國產花生的香氣和新鮮是無法取代的優勢。雲林虎尾鎮農會針對市場需求，開發老少皆宜的加工品，如：帶殼花生、唰嘴的調味花生、低溫壓榨的花生油、產銷履歷花生粽，農會超市更以國產生乳搭配花生製成霜淇淋；嘉義東石的余順豐花生觀光工廠，則提供多種口味的調製花生、花生蛋捲、花生糖，以及不同品種的新鮮花生，讓花生不只好吃也好玩！

綜觀歷年花生自給率和國人年均消費量，花生產業最大的隱憂並非進口競爭，而是「花生越吃越少」。1984年至今，每人年均花生消費量腰斬，如今遇上美國花生將零關稅來臺，產業面臨的危機也是轉機，農業部將編列30億元幫助花生產業升級，包括建立濕莢收購制度、乾燥中心和集團產區，並推出「臺灣花生標章」加強識別、鼓勵食品廠使用國產花生。

臺灣花生7成用於加工、1成蒸煮、1成焙炒，最後1成作種原。進口花生的市占率連年提高，未來沒有關稅配額限制的美國花生，讓產業嚴陣以待。進口花生來臺加工、實質轉型後便成了「臺灣」花生醬及花生糖，面對價格戰，國產花生最需要「清楚標示」，若比照美國、歐洲及日本標示主原料原產地，能同時保障產業並加強溯源，降低食安風險。

2002年，我國正式加入WTO後，脫殼花生仁開始進口。為保護本土產業，臺灣設下關稅配額和特別防衛措施（Special Safeguard，SSG）全名特別防禦關稅，並限制花生進口時間，但進口花生仍連年增加，價差擠壓了國產花生的生存空間，去（2025）年脫殼花生進口量7500公噸創新高。今（2026）年臺美簽署對等貿易協定，未來美國花生輸臺將零關稅，龐大價差讓國產花生承受沉重賣壓。

花生油是早期臺灣廚房裡的常駐，人口增長亦拉動料理用油的剛性需求，使得花生面積一路竄升，1958年到達顛峰10.4萬公頃。在臺灣開始發展精煉油後，花生油市場逐漸萎縮，而國人飲食習慣愈發多元，花生亦被其它堅果類取代，加上生產端的品種更新、採後處理無法完全機械化，栽種面積逐年下滑，如今只剩1.7萬公頃。

臺灣泡盛全球首發！繼臺灣清酒後創米釀新境界。全臺知名釀酒師陳千浩再度挑戰自己，以臺中大甲秈稻為原料，自製黑麴菌，輔以重力流、乾式蒸餾法，打造臺灣泡盛「史詩」！陳千浩一生鍾情於酒，修業返臺28年間不斷以葡萄、地瓜、甘蔗等臺灣在地物產創作，在無數不被看好的日子裡，打磨釀酒技術，日益成熟的作品最終登上國際舞台，為臺灣帶回無數金牌。

香蕉是臺灣人熟悉的水果，過去曾大量銷日，養活無數南部農村，一串香蕉的出現，背後涉及品種、種苗、病害與栽培管理等環節。蕉農乃至整個香蕉產業長期與看不見的敵人作戰，躲在土壤中的病菌可左右蕉園的命運。財團法人台灣香蕉研究所長期投入品種改良、健康種苗培育、病害診斷與技術服務，成為臺灣香蕉產業背後的重要支撐力量，歷經10年育成「台蕉九號」便是抗黃葉病優良品種。