農藝

歷史學家是說故事的人，他是歷史學裡的農家子弟歷史學家。現任國立故宮博物院院長吳密察，完成《伊能嘉矩‧臺灣地名辭書》的翻譯，他不但善於說故事，更專長說臺灣人的農業故事，每一次用臺語詞彙說出讓人想破頭的地名與典故時，都是一則亟待保留的臺灣農業史。臺灣人都來自於農業時代卻不自知。

可以豪邁的來個一整顆，像是上個世紀初的罐頭裡，裝的是一顆未分切的果實；也能細緻如打磨的六爪鑽，以各個角度閃現亮點，那是主廚萃取果膠與酵素的樣子；百年來被島嶼刻意栽培、呵護，一開始就登上世界第一的寶座。食用鳳梨Ananas comosus (L.) Merr，臺灣旺來。

冬天是橘子的季節，恰在新舊年交界的日子盛產，因此，常常被譽為喜慶的象徵，在世界各地都有自己的傳說，也是啟發各個族群文學創作的繆思，在我們這個多元族群融合的國家臺灣，關於橘子的吃法、喜好、諺語、傳說，多到讓島嶼色彩繽紛。近來最讓人心生歡喜的大約就是剛回家的南庄橙，植樹儀式從中央林務局到地方人士，齊聚在聖稜線上的加里山大坪登山口，以賽夏族的祝禱盛大歡迎，何以讓人心生喜悅？

林務局新竹林管處將復育成功的南庄橙，從局長林華慶的手中交給了賽夏族長老根誌優，這代表了什麼意義？復育臺灣原生／特有種，除了從植物保育的角度出發，以整體來看，對山林環境的保護、社會與族群的發展，甚至氣候變遷下的水土資源有何作用？該如何實踐？或許一顆南庄橙能帶來答案。

《花》的香氣悠遠，逶迤至《椰子的葉蔭》，這是臺灣日本時代博物學家川上瀧彌的兩部作品的首部與終曲，這兩本學者的散文與日記均極具文學性與人文性，而且可以從在他過世同年出版的這部《椰子的葉蔭》，得見上個世紀初在臺灣發展的博物學領域走得有多遠。

藝術家楊英風先生自《豐年》雜誌1951年創刊起始就擔任美術編輯直到1962年，長達11年的時間是他創作版畫最為豐盛的年代，尤其，從寫實到抽象創作的轉變也體現了農村現代性的歷程，作品中的鄉村意象替臺灣農業史保留了珍貴的足跡，也成為我們心靈的慰藉。在2020年武漢肺炎大流行肆虐一整年後，豐年社以《悠遊》（《豐年》第5卷第1期，頁13，1955年1月1日）製作春聯與紅包袋迎接新的一年，也慶祝即將到來的70周年社慶。

說不定這是第一次把野蓮（Nymphoides hydrophylla (Lour.) O. Kuntze）當做辦桌的食材，這款今年盛產並大紅的蔬菜，因為一曲〈野蓮出庄〉的傳奇身世，也得以成為辦桌食材。從野菜變成有計劃種植可以量產的蔬菜，需要有廚師讓它呈現最佳風味，但它並不是這麼好處理的食材，且看「金葉摸油湯」如何料理。

《野蓮出庄》是生祥樂隊繼《圍庄》之後，暌違4年發行的專輯，也是《我庄》系列的第三部作品，2013年至今，從農村社會的呼喚到社會需要農村來救贖，這張專輯深化了鄉村的意涵，回頭尋找意義從植物的名與食物的料理開始。

「臺菜有歷史，好菜唯有創新」這是阿發師關於臺菜創意料理的名言，出過上百道菜，食譜也寫過十幾本，更別說授課、參賽、研討會發表的菜譜，阿發師跟著戰後臺灣料理的軌跡成長，對於如何變化創造臺灣菜，運用食材與香料，信手捻來就是一則風土。

歲末年終，是傳統上飲宴酬酢的季節，雖然，一年來武漢肺炎大流行改變了我們某些生活習慣，處於相對安全的島嶼國家能夠與眾不同的是依然大宴小酌、保持社交，〈農藝〉透過大廚、餐飲業、產地，了解正在進行的臺灣料理餐飲文化。青青餐廳是傳統酒樓形式的大餐廳，透過知名大廚阿發師的經營作為與廚藝觀點，展現與全球趨勢相異的活力與在逆境中的創意巧思。