標籤: 烏魚子
受暖冬衝擊，雲林縣沿海地區近年很難捕獲天然烏魚，市場逐漸被養殖烏魚取代，今年養殖「剖收」烏魚子量稍減，受進口貨和疫情影響，價格比去年略跌，1片8兩的上品每台斤2,800元，較去年跌200元，4兩每台斤1,700元，值得一提的是，「一口烏」因即開即食，攜帶方便，急速竄起，成為市場寵兒，不少業者賣到缺貨。
烏魚子又稱「信魚」，它總是很守信的在每年冬至前後十天、在體內魚卵最肥美時來到臺灣西南沿海，豐富了除夕夜餐桌。但隨著大陸漁民攔截加上海洋資源匱乏，野生烏魚越來越少，目前臺灣超過九成都是養殖烏魚，而養殖烏魚的取卵時間通常比野生烏魚提前一個多月，也就是11月立冬或小雪時。
資深音樂製作人、三座金曲獎得主，即使擁有亮麗頭銜，謝銘祐在臺南的日子仍過得樸實。自稱「府城流浪漢」的他，喜歡在巷弄間流浪、找朋友吃美食、帶領「麵包車樂團」唱歌給老人聽。
金黃的烏魚子蘊含濃郁的美味，在日本烏魚子因為形狀與唐代墨條相似，也被稱為「唐墨」，僅有在招待貴賓時，會將烏魚子切的薄如蟬翼，鋪展在盤中，賓客將烏魚子含在口中佐清酒細細品味；中國大陸央視有名的美食紀錄片〈舌尖上的中國〉，以「時間的味道」介紹臺灣烏魚子，成為陸客來臺最夯的伴手禮。在地中海國家也以醃製的手法製作烏魚子，如義大利製作的Bottarga和希臘所生產Avugotaraho，反覆醃製和曝曬後，在以蜜蠟封裹保存，搭配義大利麵，憑藉著其美味在世界各地都享有名氣，價格居高不下。
陽光下，一桌擺開的烏魚子正曬得金光閃閃，嘗一口，海味便襲捲而來，這是許多臺灣人記憶中的美好鮮味。而出身嘉義縣東石鄉傳統漁村的林篤毅，以低密度、生態平衡的方式，打造烏魚的友善養殖環境。同時，他堅持傳統製作技術，盼保留烏魚子的好風味，並進一步建立品牌、自產自銷，將一級產業拓展成六級產業，將烏魚子的好風味延續下去。
幾百年前的台灣人可沒這麼享受，大約一個世紀前，日本人帶來了各式各樣新的漁獲加工技術，包括美味的烏魚子，打開台灣漁業發展新頁，隨後科技進步，海鮮成了可隨身攜帶的零食、罐頭，365天想吃就吃。
