文字．攝影／陳志東
烏魚子又稱「信魚」，它總是很守信的在每年冬至前後十天、在體內魚卵最肥美時來到臺灣西南沿海，豐富了除夕夜餐桌。但隨著大陸漁民攔截加上海洋資源匱乏，野生烏魚越來越少，目前臺灣超過九成都是養殖烏魚，而養殖烏魚的取卵時間通常比野生烏魚提前一個多月，也就是11月立冬或小雪時。
隨著氣候暖化，現在每年一到這季節，烏魚養殖漁家就會面臨兩難處境。烏魚的生長發育期都與時間息息相關，並因溫度決定烏魚子品質。每年秋天，烏魚卵泡就會開始發育，並在11月間最成熟。這時如果天氣夠冷，烏魚卵就會又大又香；如果不夠冷，烏魚的卵泡還是會成熟，但就不會又大又香。
兩難的是，此時殺魚取卵，取出的可能都是一片只有二、三兩的烏魚子。烏魚要養三年才能性成熟並產卵，如果明知今年它的卵很小卻又硬殺，三年努力可能就此血本無歸。
但若此時不殺魚取卵，等立冬一過，它們體內的卵就會消失排掉；不是說多等一個月天氣冷了，它就會變成一片七、八兩重——烏魚卵就是這樣，節氣一過就消失了。然後漁民就要再多花一年養，而這一年的飼料費成本堆疊是否划算，還有明年天氣是否夠冷，誰也不知道。
臺灣最大的養殖烏魚產地是雲林口湖等西南沿海鄉鎮，但隨著氣候暖化，這幾年漁民幾乎年年面對這個兩難，最終卻總因氣候太暖每年都賠，導致烏魚養殖戶銳減。好不容易今年冷得早， 無奈遇上疫情，品質與數量會好，但出口量預期會大減、售價預期會跌，漁民們又是一陣哀傷。
兩樣情的是，新竹竹北的烏魚子拜氣候暖化之賜，知名度越來越高。竹北烏魚子養殖業起步較晚，約從1990年才開始，目前年產約15萬尾，占全臺產量7％。數量不算多，但因緯度偏北、氣候涼，烏魚總有機會結出又大又香的烏魚卵。
PROFILE
陳志東 資深旅遊美食記者，飛過許多國家，踏遍臺灣每個鄉鎮，近年專攻食材源頭與烤肉，最愛生活中各種人事物觀察，對農民與土地有著濃厚感情。
每年立冬，就是烏魚子養殖漁家最兩難與忐忑的時刻。
