《鄉間小路》2026年7月號　臺灣花生好嗜

花生在莖上開花，授粉後鑽進泥土結果，所以叫「落花生」。這顆種子，鑽進島嶼沙地，紮根臺灣一甲子、甚至一世紀的時間長河。臺語喚它土豆，客家人叫番豆，歐洲人說那是「中國堅果」。

宜蘭沙地花生，在華西街阿猜嬤的鍋裡慢火熬足八小時，入口即化，是六十年濃醇香在舌尖上化開。上下游從農業媒體，賣不掉的有機花生，磨出一罐罐來自土地的純粹。北港億昌油廠半夜三點起灶，臺南選9 號花生焙炒、冷壓十小時，逼出金黃油香。東石余順豐花生觀光工廠，靠阿嬤一雙佈滿皺紋的手，逐粒揀出瑕疵。臺南百年老店進福大灣，把生花生直接下鍋，香氣鎖進麥芽糖；一顆顆花生糖從神明供桌上賣進五星級酒店。葉氏豆匠用理工腦，從維修飛機，到修整熟漿製程，熬成花生米漿。而花生催芽後，珍貴的白藜蘆醇翻了十幾倍，讓東雅小廚的喻碧芳、宏昇芽菜的洪正欣，各自端出餐桌上的嬌客。

從湯、油、糖、醬到芽，一顆土豆走出八條路。共同信念都是——臺灣花生好嗜。