標籤: 臺灣花生好嗜

華西街與貴陽街交叉口三角窗，燈光漸稀、喧囂退去，「阿猜嬤甜湯」的招牌在夜色裡兀自亮著。這裡沒有炸物油煙、嘈雜叫賣，改造老宅騎樓，用餐空間寬敞樸實，有著街頭攤商少見的人文氣息。一鍋沸騰超過一甲子的花生湯，安靜地等著客人上門。

「下班回家雖然很累，但我還是自己動手做飯，不是愛煮，是因為愛吃。」上下游News & Market共同創辦人蕭名宏笑說，「以自家的花生醬加上醬油膏，再與熱水攪拌後，淋到剛燙好的青菜上，真的非常香。拌麵時再加點黑豆醋，也非常好吃。花生油是非常好的油脂，非常爽口。」

走在雲林北港朝天宮周邊，沿著熱鬧鼎沸的主街轉入民生路，一陣濃郁的芝麻油與花生油香氣便迎面而來，接著映入眼簾的是一座正在忙碌中的榨油廠，成排的白鐵儲存桶中，是榨好沉澱中的芝麻油或是花生油。

第一次嚐到花生芽，這比綠豆芽粗了至少兩到三倍的芽菜，口感清脆並夾帶著淡淡的花生香氣，著實令人驚豔。連星級餐廳主廚第一次見到，都以為是某種珍稀菇類，生吃之後形容「有如水梨般的清甜與爽口」。來到雲林北港的好收里，揭露農村私房食材，一個歷經七十多年興衰的芽菜產業起源地。

兩百多年前，余家先祖渡海來臺，落腳東石。戰後，這裡的港口與福建往來頻繁，街景繁華，有「小上海」的封號。余家第九代余柏榔，就在熱鬧的「船頭行」討生活。後來兩岸斷航，船頭行的生意一夕蒸發，他轉身挑起扁擔，賣起五穀雜糧。一九五六年，「余順豐行」在朴子掛牌，這便是今日花生觀光工廠的起點。

赤崁樓對面，一早就飄出濃濃花生香。百年老字號，傳承四代，從永康廟口一路賣進市區，年銷十幾萬斤，買氣絡繹不絕。老闆鄭萬生靦腆笑說：「臺南人愛吃甜。」花生糖、花生捲配熱茶，便是一組舒適愜意的特色茶點。連臺南晶英酒店也提供百年歷史的大灣花生糖作為迎賓點心，外地旅客入住即可嚐到在地的甜。有趣的是，大灣不產花生。但大灣的花生糖，卻是府城知名伴手禮。

高雄三民區，一棟不起眼的透天厝，樓下是店面，樓上藏著造價超過百萬的廚房。不鏽鋼的工作檯、兩座比人還高的冰箱、一臺臺均質機、攪拌機與磨漿設備，光是設備就吃掉一個小品牌想都不敢想的數字。「葉氏豆匠」的創辦人葉盈承，三十四歲。八年前，他的工作不是磨豆漿，而是維修飛機。

花生在莖上開花，授粉後鑽進泥土結果，所以叫「落花生」。這顆種子，鑽進島嶼沙地，紮根臺灣一甲子、甚至一世紀的時間長河。臺語喚它土豆，客家人叫番豆，歐洲人說那是「中國堅果」。 宜蘭沙地花生，在華西街阿猜嬤的鍋裡慢火熬足八小時，入口即化，是六十年濃醇香在舌尖上化開。上下游從農業媒體，賣不掉的有機花生，磨出一罐罐來自土地的純粹。

農業部資料顯示，花生多被認為源於南美洲，中國唐朝《酉陽雜俎》則文字描述花生「形如香芋，蔓生」，但直到明朝末年，中國才開始普遍種植，並多次從國外引種。早期國人食物選擇有限，花生多壓榨成油、應用於炒菜煎蛋煎肉，臺灣遍地更處處有榨油坊。 花生因榨油需求被早期國人稱為「油豆」，直到一九六〇年代，精煉油廠如雨後春筍出現，花生油漸漸被大豆沙拉油取代。

喻碧芳年過七旬，一年多前才剛殺青，時長逾二十小時的線上課程《食療教母的三十五道私房菜》，獲得知名中西醫、多位資深營養師、餐飲顧問一致背書。她創辦的東雅小廚，是科技圈與醫學界人士私房流傳的口袋名單——晶圓代工的掌舵者、半導體業的傳奇身影，乃至身價難以估量的矽谷貴客，都曾悄悄訂過這裡的餐桌。