標籤: 漁人百味

阿美族料理的技巧並不複雜，往往保留著食物最單純的原味。過去只有火烤、水煮和醃漬等簡易烹飪方式，現在則隨著文化交流和科技的進步，讓食材偶爾得以跨界演出，也衍生出更豐富的滋味。

父輩三代都是魚販仔，蔡清男小學畢業就去學賣魚，這一賣就是 40 年，歷經臺灣漁業發展最好與最壞的時代。靠

這裡沒有港，卻在地圖上被稱為「港口」；這裡的人出海不一定需要船，他們用身體和記憶尋找水流與潮汐。這是個不到千人的小型部落，卻有著堅毅健壯的靈魂。花蓮縣豐濱鄉的港口部落，北端連結石梯坪多變的海階地形，南緣依偎秀姑巒溪出海口，大自然將豐沛水陸紋理鑲嵌在部落之中，或許我們可以用真正的名字來稱呼它：Makota’ay，水流混濁的地方。

「那時大船下水前，都會先在岸上灑糖果、灑紅龜粿！我們小時候就會跑去撿呀。」鎮上的人如此回憶起。成功鎮，臺灣東部最大漁港所在地，天然良港地形加上溫暖豐沛的黑潮流過，讓鎮上出發的漁船，百年來總是滿載而歸；「成功」之名與輝煌的漁業，如此相得益彰。

有「烏金之鄉」美名的高雄茄萣，每年在烏魚迴游季節，彷彿歲末年終的魚汛一般，讓人懷抱著滿滿的期待和希望。前往茄萣的路上，台17線及台17甲線兩條濱海公路為主要幹道，印象中，只要看到興達火力發電廠的高聳煙囪，即是即將抵達茄萣最熱鬧的興達港觀光魚市。

在環境意識抬頭之後，關於雲林縣台西鄉的新聞報導，多半與環境運動有所關連，漸漸讓人遺忘這座濱海漁鄉多麼豐饒。望不盡的文蛤養殖魚塭和海邊浮棚蚵架，耳際傳來討海人的海口腔話家常；臺語歌《癡情台西港》至今仍傳唱著，訴盡討海生活的艱苦辛勞；小漁村雖偏遠卻默默蛻變，期待再次遇見美麗。

文化向來傍河而聚、沿溪而開，溪流正是一地風土的隱性脈絡，作者將沿著這些地景上的線索， 實際深入上中下游，記錄該地的物產、技藝和職人。

如果要認識一個民族，最直接的方法就是從飲食開始！阿美族的食材來源遍及山海，從礁岩、溝渠、樹林到荒野。與臺灣其他原住民族相較，他們被稱為「吃草的民族」，所食用的野菜多達200多種。

父輩三代都是魚販仔，蔡清男小學畢業就去學賣魚，這一賣就是40年，歷經臺灣漁業發展最好與最壞的時代。靠著市場攤位，他和妻子養大了四個孩子、買了房子，目前在高雄市梓官區蚵仔寮魚市場有攤位，蔡家第四代也接手賣魚了。

漁用冰在漁業扮演舉足輕重的角色，它可以在漁人出海時用來避免飯菜酸敗、替現流仔保冰，市場魚販更是少不了用它來保鮮。我們走入製冰廠工人的一日作息，看看製冰背後的繁重工事，又為工人譜出什麼樣的生活樣貌。