鄉間小路

「二元尋行」品牌與名稱由來，源於瓷器創作者稼惠，及其人類圖。二元，來自人類圖中慣用描述；尋行，則是創作的尋路之旅。稼惠從製作茶具切入學茶。譬如陶有很多表現形式，她選擇以瓷土專注創作，是因喜歡單色表現，其中又最欣賞白色。

據統計，全臺老樹，主要是平原聚落中，綁上紅布條的那些大樹公，前四名的樹種為：榕樹、樟樹、楓香、茄苳。這每一種，確實都深刻交織在平民生活中。

日本人以溫帶民族的眼光，認為臺灣的亞熱帶意象，以榕樹和茄苳為代表，日治時曾大力推廣種植。然榕樹的根系兇猛，在擁擠的現代都市被漸漸淘汰，而茄苳留了下來。

「這個可以特別看一下，應該是藍泥蜂蓋的。」「城市方舟工作室」的成員王庭碩引導我們觀察蜂旅館洞口，常見棕黃土質封門，卻有幾個門呈石灰質感的白，感覺有特別「油漆裝潢」。「這種蜂會採集壁虎大便上面，那顆白白的物質，拿來封住洞口。」

有臺灣矽谷之稱的新竹科學園區，放眼望去，總見不斷擴建的廠房，越蓋越密集、越頂天的高樓大廈，伴隨上下班時間永遠塞到動彈不得的車潮，生活只見高壓緊繃。這樣的日常環境裡，竟然有位竹科工程師，以系統化思考的專業，在水泥叢林中親手打造出綠意夢土──紀成璞以自學自製的方式，執行居家也能施作的「魚菜共生」環境。

身處海產豐饒的美麗島嶼，洋流與季風推送，餐桌上迷人的風景，總有一兩道鮮美得讓人口齒生津的時魚海鮮。不過現今，隨友善環境和漁業永續觀念興起，應該怎麼做，才是落實關懷海洋，以及永續海鮮的識魚、食魚之道？跟著《鄉間小路》，我們邀請各有美味「手路菜」的海鮮主廚，化身餐桌邊的「侍魚師」，細說他們挑選食材時的海洋關懷與理念故事。

水產、海鮮是餐桌上不可或缺的美味，隨季節變化，不時還會出現期間限定的時令珍饈，煮之以清蒸、紅燒、乾煎、酥炸，各具滋味。然而，漁業資源有限，國產漁獲數量已有逐年下降的趨勢，除了透過漁業管理的方式追蹤、改善現況，消費者選用「永續海鮮」，也是極重要的理念。

提起好吃海鮮的味道，每個人皆有心頭所愛──是現挑、現蒸的港邊市場海鮮拼盤、是起鍋前會加點米酒提味的家常虱目魚肚湯，也或是熱炒矮桌上，加熱鐵盤還小火細煮的一整尾鱸魚……海島子民如我們，怎麼可能沒有暗自心愛的水產菜色。本篇，從「如何選擇餐桌上的好海鮮」談起，邀請致力推廣「責任漁業」的徐承堉，以及從事生態水產養殖數十年、神農獎得主與神農陪伴師的邱經堯，捕撈與養殖的兩方對話。

位於花蓮吉安，由「海洋主廚」愛爾文（曾璽文）主理的「龍哥斯特」海鮮餐廳，從父母自一九九三年創立開業，迄今已逾三十多年。愛爾文說，他的外公以前是漁夫，在鹽寮沿海放長網（lîng-á）抓龍蝦，後來和愛爾文的爸媽一起合開海鮮餐廳，家族共同努力經營。靠海吃海長大的他，十足的海洋之子。

蘇志文在宜蘭羅東經營「猿燒季節料理」已經九年，招牌菜色是魚種多到塞不進盤中的「綜合生魚片」，日式漆器方盤上裝滿晶瑩剔透的各色魚片，琳琅滿目儼然就是一只豐盛的海鮮珠寶盒，每盤平均會有十五到二十種魚，雖份量有大、小之分，但即便豪華的大份量也不到五百元，老饕網友們總稱讚：「CP值超高」、「堪比魚類圖鑑等級」。

過往十分偏執於拒絕免洗餐具、用品，嚴格力行無塑生活的「八斗邀友善餐廳」店主戴秀真，曾讓周遭親友和顧客充滿壓力，卻在COVID-19大疫影響後，學會轉念，不再與世界針鋒相對。位於國立海洋科技博物館旁的八斗邀，諧音閩南語的肚子餓。