標籤: 歐陸食旅味
波士尼亞與赫塞哥維納全境多山脈阻隔，首都塞拉耶佛座落在一條細長的河谷低地中。黃昏啟程，穿越連綿山峰，彎曲單線道的路況催眠我入睡，半夢半醒時看見窗外霧氣在山間瀰漫，甚是夢幻。
民以食為天，無論到哪個地區，總要嘗一嘗在地料理，試圖透過味蕾感受當地的風土特色。上網搜尋維也納必吃甜點，第一名是烏漆墨黑的薩赫蛋糕（Sachertorte）。它是一種外觀樸素、缺少裝飾的巧克力海綿蛋糕，內部夾入一層杏桃果醬，外頭再覆蓋巧克力糖霜，做好以後要先冷藏三小時讓糖霜變硬，上桌前在餐盤邊擠一坨鮮奶油陪襯。外型看似簡單，製作卻意外困難，傳統作法共有36道步驟，光是外層糖霜就必須混合四種巧克力，不僅食材工序講究，連每日環境溫溼度都是變因，必須謹慎考量。
聊起馬賽，你第一個會想到什麼？如果閱讀旅遊指南，通常會介紹馬賽是擁有沙灘遊艇、海鮮美食、熱情包容的地方，也是南法普羅旺斯的最大城鎮。最著名的景點，莫過於建在石灰岩峭壁上的守護聖母聖殿（Basilique Notre-Dame de la Garde），它是羅馬天主教宗座聖殿，居高臨下俯瞰並保護在馬賽老港（Vieux-Port）生活的討海人，還有被評為世界三大湯頭之一的馬賽魚湯。
愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，這三個名字像童話故事般夢幻的國度，因位在波羅的海旁邊，統稱為波羅的海三小國。自古以來，他們的國力沒辦法強大到成為統一的文化，在列強圍繞下常被逼著依偎不同的大西瓜，近代歷史上先被俄羅斯帝國收編，一度獨立又被納粹德國占領，二戰後再成為蘇聯的附庸國，長期被強權擺布，活成別人要的模樣。1989年8月23日，兩百萬居民手牽手，從愛沙尼亞的首都塔林，排排站到立陶宛的首都維爾紐斯，連結出快七百公里長的人鏈，這個稱為「波羅的海之鏈」的和平示威活動，宣誓了三小國的獨立性與民族認同。
每個歐洲人心中都有一間屬於自己的愛爾蘭酒吧。石瓦堆砌的復古老建築，門口掛上綠色四葉幸運草的招牌，遠看像是矮人地精會出沒的場所……走進店內別有洞天，愛爾蘭風笛的背景音樂中有踢踏舞的節奏，上百種眼花繚亂的酒款、酒瓶、玻璃杯整齊堆滿櫥櫃，燈光昏暗但氣氛溫暖，一團團顧客沒有你我他之分，隨興的從這桌聊到那桌，友好且歡樂，每個人都能在這找到自在的歸屬。
水煮撒鹽加蕃茄醬，無色無味，沒擺盤沒口感，這是英國美食一貫的態度。乍看之下，全是當代美食的反指標，我十分狐疑為何不美味也能成為一種文化，並且還可不為所動不被主流擊敗改變。這天我挑了一間倫敦市區廣受當地人好評的炸魚薯條店，決心挑戰英國暗黑料理〔註〕初級版。
匈牙利人的祖先是一群從中亞來的游牧民族馬扎爾人，9世紀末他們遷徙至潘諾尼亞大草原定居，肥沃的土壤盛產玉米、甜菜，也飼養牛羊豬馬等牲口。儘管至今已在中歐居住超過千年，匈牙利在歐洲依然像個局外人——以民族性來說，他們不屬於鄰近的斯拉夫人、拉丁人、條頓人；語言上，匈牙利語類似亞洲烏拉山脈的芬蘭語和愛沙尼亞語；講到食物，最具代表性的是熱牛肉湯，使用紅辣椒、罌粟籽入菜；連匈牙利人人都喝的UNICUM也是草本藥酒，這些生活習慣都在歐洲裡獨樹一格。
波蘭是個悲情的國家，歷史上經歷三次瓜分，中途還曾被登出歐洲舞臺，消失在地圖上123年。寬容收留少數民族，給予猶太人棲所、工作，卻衰到成為德國在境內蓋集中營大屠殺的藉口。二戰時波蘭被盟軍拋棄，首都華沙被夷為平地，九成建物被炸毀，復國後又被共產鐵幕挾持44年。在強敵壓境下絕地重生，造就波蘭人個性務實堅韌，親切但看起來心事重重，連節日都不走歡天喜地慶祝跟瘋狂購物那派，反倒是習慣追悼犧牲者、隆重度過悲情紀念日。
安達盧西亞是西班牙最熱情浪漫的地區，它位在充滿和煦陽光的伊比利半島南端，隔著直布羅陀海峽與北非相望，西元8世紀阿拉伯人乘著強烈的黎凡特風（Levant）入侵這裡，建立回教色彩的阿爾罕布拉宮、黃金塔、吉拉達鐘樓。過了八百年，天主教勢力的伊莎貝拉一世領軍南下收復失地，不願信奉天主的摩爾人流亡山邊洞穴，跳起悲憤自信的佛朗明哥舞；他們昔日的堡壘格拉納達，成為哥倫布航向拉丁美洲的出發地，替西班牙開啟了前所未有的黃金時代。