封面故事

過去30年來，全球蝦產業已成長20倍，養蝦版圖早已重新洗牌，這不僅是產業競爭，更是糧食安全與國家戰略的延伸。早在80年代就培育出世界級技術的臺灣，面臨的挑戰不是追求產量，而是建立一套「能在極端氣候中呼吸的系統」，因此調整養殖環境、強化檢疫體系等多管齊下，才能尋出屬於自己的藍色利基。

草蝦屬於對蝦科對蝦屬，分布於印度洋—太平洋海域，包括日本海、阿拉伯半島、非洲東岸以及臺灣沿海均有產，早期臺灣除了捕撈野生成蝦，也會培養野外獲得的草蝦苗。由於體型較大，受到消費者的喜愛，加上養殖相對容易、抗病性相對高，成為國際上的熱門養殖蝦種。

臺灣近代農業發展史中，曾因優秀的繁養殖技術，獲得無數的「王國」稱號，「養蝦王國」即是其一，這段曾經光輝的過去雖然已經不再，目前主要養殖的蝦類如白蝦、泰國蝦也僅能供應部分內需，蝦類的需求得仰賴進口，但1970至1980年代的草蝦養殖輝煌歲月，仍為今天臺灣甚至全球的養蝦業打下基礎，而過往失敗的慘痛經驗，更是今日國內業者持續提升、努力發展的基礎。

臺灣白蝦產業長年仰賴進口種蝦與蝦苗，因「信任門檻」與「標準體系」尚未建立。國際主流供應早已把無特定病原（Specific Pathogen Free, SPF）、檢疫制度化，形成「來源穩定、風險可控」的市場認知；反觀國內部分苗場仍憑經驗出貨、未分級檢測，造成投放風險與信任不足。2025年10月落成的東港蝦藻類種原庫，嘗試把「可預期的好苗」變成基本條件，為國產蝦苗重建品質與信心，並回應氣候變遷與產業永續的雙重挑戰。

賴玨光鑽研水產養殖超過30年，堅持以「循環水系統＋溫室絮團養殖」的精緻養殖方式，養出健康、美味且環保的水產蛋白。現於屏東枋寮建立臺灣第一座獲HACCP與ISO雙認證的室內養蝦場，可以做到全年穩定生產、每日放苗每日收成。

泰國蝦是臺灣重要的養殖蝦，與釣蝦文化、活蝦餐廳緊密連結，也有業者提升養殖技術之餘，透過更多元的菜單設計，賦予泰國蝦額外的意義。位在屏東九如的「黃金蝦無毒泰國蝦餐廳」，由陳怡儒、陳怡樺姐妹經營，讓家中三代經營的養蝦事業走向自產自銷。

南澳養殖戶曾見證臺灣草蝦王國的榮景，也經歷過白點病肆虐、產業陷入低潮的艱難歲月。林文士、雷俊益與黃孟濱等養蝦人，在各自的風雨歷程中，持續探索養殖蝦產業的未來與可能。如今，隨著自動化設備的導入、SPF無特定病原蝦苗的進口，以及蘇澳得天獨厚的海水環境，他們在沿著海岸路延伸的養殖池中，與草蝦、白蝦一同橫跨近40個年頭。

國立成功大學前瞻蝦類養殖國際研發中心名譽講座教授的羅竹芳，於2020年獲得世界動物衛生組織（OIE，現改稱WOAH）頒發的傑出貢獻獎（Meritorious Award），成為臺灣首位獲此殊榮的學者。自1992年蝦白點病（White Spot Disease）爆發以來，羅竹芳於1994年投入相關研究，並在1996年建立白點病分子診斷技術平臺，完成病毒的基因定序與基因圖譜。

國內養鵝產業歷經2015年禽流感大規模爆發，大半鵝隻撲殺，2020年全球「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）流行，鵝肉銷售受阻，鵝農在接連挫折中收拾元氣，10年臥薪嘗膽，至今才讓產業復原到當初八成規模。

從路邊鵝肉攤到高級餐廳、鵝肉飯到港式燒鵝，鵝肉無論獨享或聚餐皆適合，也是平價高檔菜式都能駕馭的食材。隨著中國移民來臺生活，開啟近400年的臺灣養鵝歷史，從農家副業走向規模化的引種、保種與現代化飼養，養鵝產業在1980年代前後逐漸成熟，但2015年禽流感疫情重創，10年來產業穩步回升也尋求發展與突破。

鵝又稱家雁，是雁鴨科（Anatidae）雁屬（Anser ）的家禽，無論東西方皆有悠久的飼養、食用歷史，又可依照發源地與特徵差異，分為歐洲鵝（Anser answer domesticus）與中國鵝（Anser cygnoides domesticus）。雖然俗名都是鵝，但在生物分類上，歐洲鵝是灰雁種（A. anser），中國鵝則屬鴻雁種（A. cygnoides），外觀也不盡相同；在農業生產上，兩者在肉質、風味、生長效率等方面皆各有千秋，共同構築臺灣畜牧場與餐桌繽紛的景象。

位於雲林四湖鄉的「向天歌」，採行「以農為主、以電為輔」的經營。場區透過太陽能發電躉售獲得穩定收入，來打造智慧化密閉式禽舍，確保鵝隻生物安全。首批鵝隻育成率高達94%，經彰化種畜繁殖場研究員抽驗足墊皮膚炎指標符合標準，至今仍維持高品質育成率。

育種、選種可說是農業最核心的環節。在臺灣養鵝產業，種鵝場不只掌握種原，也是供應鵝隻給養鵝戶的關鍵樞紐，對於市場供給、品種改良扮演重要角色。近年來臺灣鵝隻更因為種原單一，出現近交衰退現象，青年養鵝戶李吉配，不只嚴格依照需求控制種鵝場供給，避免市場波動衝擊，也在今（2025）年引進法國種鵝，盼為臺灣鵝隻種原注入活水。

夏季到「鵝肉攤」切盤鵝肉、配罐啤酒，過去一直是國人消費鵝肉最主要的方式，但養鵝產業在經歷2015年禽流感重挫，鵝肉店大幅減少下，現今「鵝肉攤」竟已被視為是屬於「老人家」的飲食習慣。只要國人對鵝肉消費的認知不改變，鵝肉就不可能拓展客群、增加銷路。鵝肉專賣店品牌「偶鵝嚐嚐」在COVID-19疫情後成立，搶餐飲業復甦市場。

外頭招牌響亮寫著農場直營的「鵝庄」，目前以契作方式與鵝農合作，並與恒量屠宰場長期配合，建立完整的低溫冷藏運送流程。自營的鵝庄養殖場，預計在申請通過後由家人管理，打造從養鵝到餐桌的自產自銷藍圖。

鵝絨被譽為高品質羽絨的代表，擁有卓越的蓬鬆度、保暖性和舒適體驗。相較於市場中量大價低的鴨絨，鵝絨因為產量稀少、飼養難度較高，成為羽絨製品中珍稀而具附加價值的「軟黃金」。臺灣每年養殖約400萬隻鵝，僅產約30至40噸鵝絨，遠低於鴨絨的400至450噸，足足有十倍之差。但其高蓬鬆度與細膩品質，使其在國際市場備受青睞，90%出口至日本、韓國與北美，溫暖無數家庭是隱形臺灣之光。

童話繪本或卡通裡面的小羊，常常長得白白淨淨，然而，如果走進臺灣的畜牧場，會發現實際情況跟故事裡面有出入——確實能見到白色的羊，但也有深棕色、紅棕色、黑色等不同毛色。這些各色各樣的羊隻以山羊為主，從世界各地引進，造就牧場多采多姿的樣貌，也代表臺灣養羊技術觀念逐步成熟、發展至產業化的歷程，但它們究竟都是什麼品種？乳用和肉用的羊又各自有哪些？

家戶門口的羊奶箱，或者冬天熱呼呼的羊肉爐，都是臺灣飲食文化中，與羊產業高度相關的環節。臺灣養羊歷史悠久，產業也愈趨成熟，但羊肉需求高度倚賴進口，羊乳則面對牛乳這個民眾更熟悉的強大競爭對手。目前許多養羊戶與業者嘗試創新、開發多樣食材，凸顯國產羊肉的優點，並研發直接飲用鮮羊乳以外的飲食形式，拓展新客群，繼續寫下國產羊產業的新篇章。

國產羊肉自2024年底跌至今（2025）年7月，僅剩每公斤均價168.6元，羊農叫苦「賣一隻賠一隻」；此外乳羊飼養頭數亦逐年下降，2024年產乳量10,283公噸是10年最低。無論乳、肉，國產羊市場皆呈現萎縮狀態。面對低價、高成本、少子化等長、短期不利因素衝擊，國產羊究竟該何去何從？

位於臺南市麻豆區的「成立種肉羊畜牧場」在今（2025）年8月27日獲頒114年度臺灣地區優良肉羊場證書，已連續十餘年通過評選。2014年第二代場主陳奇峯返家接場後，第一代場主陳瑞成又建了新場，如今畜牧場內共飼養854頭山羊，以努比亞為主、紅波爾為輔。身為全臺唯一合法凍精並擁有血統登錄證書的種肉羊場，他們堅信高規格的飼養品質。