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日前在臺北參加了一場別開生面的餐宴活動，名為「起司復刻宴」，尚未入座，便看到桌上一盤羅列不同品項的起司，這盤起司不只形狀，顏色、質地、風味也各異其趣。

這場活動的主辦人，是臺灣第一家義式手工乳酪坊「慢慢弄」的負責人陳淑惠（Isabella Chen），她邀請鑽研中國古代菜譜的美國歷史學者董慕達（Miranda Brown），分享古籍裡出現乳製品的菜色，並由臺中「Restaurant le Plein滿堂」餐廳主廚林凱維復刻重現。

在江浙餐館裡，一翻開菜單，便能見到菜色裡有「火腿」的蹤跡，像是蜜汁火腿、醃篤鮮、火腿蠶豆……用到陳年火腿的比例特別高，幾乎成為江浙菜的重要識別之一，只是不同菜色需求的火腿熟成程度不同，有的用「家鄉肉」（新腿）、有的則用陳年火腿。
有句話說：「唱戲的腔，廚師的湯。」不同菜系會用不同湯頭烹製菜色，江浙菜則會用金華火腿、老母雞熬煮成奶白色的金華火腿雞湯。

全國一年就喝掉約新臺幣五百三十八億元的手搖飲，高雄跟臺南包辦了其中的一百六十億元，儼然是臺灣的國飲，其規模與商機不容忽視。

一家手搖飲店平均有四十種以上的品項，這些品項多由茶、奶、珍珠等幾樣基本元素，經過各種排列組合而成，更要求新求變，以滿足無止盡的新鮮感。隨時代進步，有店家開始講究茶葉，標榜產區、茶葉品質、萃取方式；或從配料下手，椰果、粉條、布丁等，越摻越花俏。

一次，在大學裡講關於白粥的飲食文化，學生們一臉茫然，彷彿我講的是天方夜譚，只有隨堂老師很有共鳴地說：「有有有，我們家就是這樣吃。」

我忍不住問了其中一位學生：「你上次吃到白粥是什麼時候？」他回答：「三年半前，在阿嬤家。」我又問：「你吃到什麼配粥菜？」他回答：「罐頭蔭瓜、肉鬆跟皮蛋。」我再問：「你今天早餐吃什麼？」他回答：「雞米花、蛋餅跟奶茶。」

這幾個回答透露著許多資訊，現代人飲食西化，白粥已非一般人日常。

朋友說要年終聚餐，請我推薦好吃的烤鴨名店給他，我問：「要吃北京烤鴨還是廣式烤鴨？」他說：「有差嗎？」有喔，很不同，在臺灣同時能吃到北京燜爐烤鴨跟廣式片皮鴨。

香港傳統粵菜吃「燒鴨」。把烤好的鴨斬件，一隻鴨斬成五、六份，燒鴨是烤鴨，但不是北京烤鴨，北京烤鴨有專有的作法、烤法、片法跟吃法。

某天與友人相約在一家精緻的高級餐廳用餐，看得出店家花很多心思在食材上，主廚資歷也厲害，不過同桌的朋友吃完後說了一句話：「我們順路去吃根豬血糕再回家吧。」深得我心。有時花了很多錢，卻只吃了一場寂寞。

那是一家普通的豬血糕攤，就是跟中央工廠批貨，加熱後沾滿花生粉跟香菜，過手販售那種，沒什麼技術難度，平時我不屑一顧，不過在那刻，豬血糕缺點所帶出的真實感，讓我得以重新落入人間。

臺灣有越來越多東南亞菜系餐廳。某次我與朋友去了臺北一家標榜馬來西亞華人菜的餐廳用餐，當飯端上來時，我總覺得哪裡不對，想了一下之後恍然大悟，於是請服務生重新安排後再上桌，這下果然對了！才跟朋友一起開動。

這個差別是什麼呢？那就是飯的呈現方式。臺灣的飲食方式是用碗裝飯，一手端碗，另一手執筷，挾菜擱到白飯上，混著飯一起入口。

我很喜歡吃芋頭，但直到參與一場芋頭品嘗會後，才知道原來我以前吃芋頭都是風花雪月。那是第一次有機會一口氣品嘗七款不同品系的蘭嶼芋頭，不是被包裝成芋頭冰、芋頭湯、芋粿巧的芋頭大餐那種，是一場原汁原味的直球對決。