文／楊淑芬 文字工作者 圖／楊淑芬、臺東農改場、太陽很多
臺東，蔚藍絕美之地。若至臺東直奔市場、水果行，先入眼的許是一籃籃翠綠、彷彿滴得出水的釋迦。釋迦是季節性水果，一年中品嘗到大目釋迦代表已近中秋，過年時分則是鳳梨釋迦盛產，強烈甜味在口中化開，直是人間最大美味。但近年來臺東不時登上媒體版面，卻也是因為產值與果實都不小的釋迦，歷經中國禁輸、又開放部分進口，引發蟲害檢疫、政治因素交雜的波瀾。
釋迦原產於熱帶美洲，約4百年前，由荷蘭東印度公司往來南洋的商船自東南亞傳入臺灣；也有一說是先傳入中國南方，廣東、福建移民再攜其種子來臺。18世紀初期成書的《諸羅縣志》已有提到釋迦：「釋迦果，似波羅蜜而小，種自荷蘭。味甘而膩、微酸，夏盡、秋初熟」。
釋迦英文名sugar apple，學名Annona squamosa L.，因幼果外形貌似荔枝，遂被稱為「番荔枝」。臺灣多慣稱為釋迦，也稱作番梨果或佛頭果，因其果實外形頗似佛陀頭形，但許多佛教徒認為此稱對佛陀有失虔敬，改稱為「梨仔」。臺灣的釋迦產地包括臺東、臺南、高雄、屏東等地。
傳統釋迦有細鱗種、粗鱗種、軟枝種。粗鱗種又稱大目種，肉質軟綿、甜度高，最受歡迎。雜交的釋迦有鳳梨釋迦、蘋果釋迦，其中鳳梨釋迦果肉Q、甜中帶酸，有鳳梨、百香果等熱帶水果的綜合味道，曾經是臺灣出口中國產值最高的作物，紅極一時。
繞過半個地球 鳳梨釋迦百年改良
鳳梨釋迦， 是冷子番荔枝（Annona cherimola）與番荔枝的雜交種。1908年在美國佛羅里達洲育成，1965年自以色列引進臺灣試種，早年推展並不順利，主因夏季果實後熟易裂果，經過農委會（現農業部）臺東區農業改良場（簡稱臺東農改場）利用修剪技術調節產季、生產冬期果，避免裂果情形，始形成產業，並自1997年起快速發展。
改良過的鳳梨釋迦，產期為每年11月到隔年4月，需要高溫不超過攝氏28°C、低溫不得低於8°C的環境。臺灣西部平原冬季易受寒流、大陸冷氣團影響，冬季氣候相對穩定的臺東成為鳳梨釋迦絕佳生產地，得天獨厚，生產出碩大肥美的果子。
釋迦是更年性水果，必須等待軟熟後才可食用。大目種後熟速度快，夏季採收後約2～3天就會軟熟，且不耐低溫， 冰存於攝氏1 5 度下的溫度容易出現寒害，因此僅有少量外銷；鳳梨釋迦則相對耐貯運，在冬季採收後，後熟約需4～7天，果實可冷藏10～14天，若使用氣體調節貨櫃還能延長至21天，因此成為外銷主力。
闖蕩中國藍海 外銷市場浪起潮落
2005年，中國通過《反分裂國家法》，隨之宣布開放釋迦等15種水果零關稅，以及增加通商管道等措施，吸引臺灣農產品輸銷中國。巧的是甜度極高的鳳梨釋迦，剛好對上中國市場消費者對於甜食的偏好，加上盛產在冬季，正是中國水果淡季，很快打開知名度。
臺東鳳梨釋迦身價扶搖直上，生產技術改良使得產值大增，在臺東種釋迦幾成全民運動，一顆果子造就許多百萬富翁。短短十年間，臺灣成為全球最大的鳳梨釋迦出口國，出口總產值節節上升，超越芒果、蓮霧等，鳳梨釋迦也成了臺東在稻米之外的最重要農產。2021年，鳳梨釋迦輸中產值達到最高峰、超過14億元，而且超過95％以上都銷往中國，過度集中的外銷市場也埋下隱憂。
風光了十年後，2021年中國以多次驗出俗稱介殼蟲的太平洋臀紋粉介殼蟲（中國稱為「大洋臀紋粉蚧」）為由，下達輸入禁令。臺灣的釋迦、蓮霧成了繼鳳梨之後，第二波被中國禁止輸入的水果。
除了蟲害，政治因素是重要原因，一般咸認中國是要「懲罰」民進黨政府。禁令之後，農業部以「外銷」、「內銷」、「加工」三支箭策略，多方尋求日本、新加坡、越南外銷管道，亦適逢臺東農改場研發「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」技術成功，有利國內外貯藏運銷，因應生產過剩的問題。臺東縣政府則與臺東大學合作，改善鳳梨釋迦包裝場的流程與環境，努力清除殘存於果皮上的介殼蟲，經過近2年努力，今（2023）年6月20日中國部分解禁，僅限3家包裝場、25座果園以及14位農民的鳳梨釋迦可以進口。
傳統產區復興起 「釋迦王」徐進德
釋迦未在臺東尚未大紅大紫前，早已在臺南一帶種植上百年。目前臺南市興起、最重要的釋迦產地在歸仁，主要生產大目種，以內銷為主，尤其崙頂里一帶， 密集種植約62公頃， 產量占臺南市9成。近年臺南持續舉辦「歸仁釋迦節」助銷釋迦，並且選出釋迦王，歸仁崙頂里連任五屆里長徐進德， 是歸仁釋迦產銷班第2班班長，在釋迦節中秀出重達36兩的釋迦，看得眾人直流口水。
徐進德家中世代務農，從阿公時代就開始種釋迦，他表示自己栽培30多年， 從早年的小果土釋迦， 後改種軟枝釋迦，到現在大目種，都極有心得。走進徐進德廣達1.6公頃的釋迦園，環境乾淨整潔，每棵釋迦都有支架，有足夠生長空間，棵棵太陽輕曬、微風吹拂，細心呵護下無怪乎可以長出36兩重的釋迦。
徐進德說明：「3月交花（授粉），6月套袋，7月底開始採收，比顧囡仔還要工夫。」釋迦花雖雌雄同蕊，但是花心向下，靠大自然授粉太不保險，蜜蜂鑽進去還會讓花粉掉落，授粉不完全。所以開花季要人工一一授粉，凌晨太陽尚未升起，以毛筆在每朵花心下點上花粉， 牽起緣分，希望長出好果子。徐進德說，太陽升起後花朵會乾燥，所以趕在氣溫較低的時間完成授粉。因開花時間有異，部分釋迦品種、品系甚至要在半夜授粉； 授粉還受雄蕊熟成時間影響，過去鳳梨釋迦授粉要在晚飯時間進行，後來臺東農改場研究以大目種花粉替代，才免除農民夜班之苦。
徐進德解釋，歸仁為砂土土質，和臺東山坡地種出的釋迦口感不同，歸仁種出來的皮薄、口味香甜。徐進德的耕種管理非常科學，耕作也十足機械化，有效控制授粉時間，讓每區的結果落在不同時期。可以從7月一直收成到隔年過年時期，避開農忙人力不足和價格競爭。徐家多年來有固定的通路，他的釋迦分裝廠就在農園旁，隨採隨分裝出貨，極有效率。
吃釋迦的隨想
釋迦含豐富維生素C、維生素B、葉酸、膳食纖維與礦物質鉀、鈣、鎂等，可以有效幫助降低心血管疾病、維持腸道暢通，解決便秘，還能促進新陳代謝； 其中維生素C含量是檸檬的2.9倍，對於抗氧化、美顏、增強免疫力有不錯的功效。
釋迦雖然營養滿分， 但它屬於中高升糖指數的水果，每100克約有76.96大卡熱量，換句話說1顆釋迦就有將近1碗白飯的熱量，品嘗有所顧忌，也無怪乎美食作家焦桐對釋迦又愛又恨，說他對釋迦「愛得放不開」。
釋迦算起來是嬌貴的水果。買回來的釋迦顏色比較綠，要讓它自然呼吸；顏色泛黃表示熟透了，吃起來會有綿綿的口感，如果等太多天還不成熟，可以噴些水，或用報紙包起來保溫，會比較快熟。
曾有一回我買得多，一股腦放到冰箱，結果一下子就變黑了，就是受了寒害的「啞巴果」。油然想起小時候看到的釋迦都是大樹，樹上掛了許多黑色小果子，同遊的友伴說一整樹都是「啞巴」， 沒得好吃， 才知道過往果樹都是野放型，自然成長，看天吃飯營養不均，個頭都很小。這樣的印象，印證書中記載，清朝《鳳山縣志》：「釋迦果樹高出牆，實大如柿，色綠如釋迦頭，味甘而膩，熟於夏秋之間，又名番梨」，果然以前果樹是高出牆外。
釋迦移入臺灣早，早年方志和物產卷多有記載，最有名的應是沈光文的〈釋迦果〉：「稱名頗似足誇人，不是中原大谷珍，端為上林栽未得，只應野島作安身。」流寓臺灣的文人沈光文，他是臺灣鄉愁文學的先河，這首詩也可以看出他以釋迦果慨嘆身世，臺灣鄉野盛產的釋迦，相映當年在中原大谷看過的珍果，皇室的上林也栽不得，就如在野島安身的他，既自矜又傷懷。
連橫的《臺灣通史》也記錄了臺灣的釋迦果： 「釋迦： 種出印度，荷人移入。以子種之二、三年則可結實。樹高丈餘， 實大如柿， 狀若佛頭，故名。皮碧，肉白，味甘而膩。夏秋盛出。」文中的氣味和滋味隱隱浮現。
當年沈光文、連橫看到的釋迦，應都是如柿子般大小， 雖也甜膩可口，但若是品嘗今日超甜、碩大的鳳梨釋迦及大目種釋迦，兩位先生應該更會驚嘆連連。這是臺灣無數聰明用功的研究人員與勤奮不懈、披星戴月的農民共同努力所得。品嘗大目釋迦，一瓣瓣剝開，甜味在唇舌之間環繞，輕吐出黑子，想起漂洋過海的種原身世，橫渡海峽的外銷波折，釋迦真是有故事的果子啊！
