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馬雅文化源於熱帶雨林，大大小小的城邦遍及墨西哥東南部、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、貝里斯。我在瓜地馬拉和當地考古學家安娜一起吃早餐，我們點了巧克力玉米漿（atole de chocolate）。安娜說：「每次聽到外國遊客稱呼馬雅為『失落的文明』，我就一肚子火，彷彿我們馬雅人全死光了一樣——我們明明都還活得好好的！」
古巴貧窮、性感、個性鮮明，自從1989年蘇聯解體後，飽嘗飢餓，出盡百寶，只為填飽肚子。這裡的爵士和Salsa那麼狂野，就是要掩蓋肚子的咕嚕聲。照理說社會主義國家人人配給口糧，但實際上糧票頂多撐兩個禮拜就謝天謝地。
庶民的生命史就像煮飯的炊煙，風一吹就散了。
昔日的吳哥是一個由帝王建立的神權中樞，寺廟宏偉，宮殿壯闊，神佛滿天，權威赫赫，不可侵犯，讓凡人自覺渺小，只能五體投地。
黎刹（Rizal）是19世紀末被西班牙殖民政府槍斃的烈士，年僅36歲，他死後菲律賓革命風起雲湧，今日全國各地都有以黎剎命名的公園、道路、廣場、學校、社區中心，幾乎像臺灣的中山或中正一樣普遍，甚至還有國定紀念日。
佛陀不是神仙，他只是個肉身凡人，生活樸素，一切自理。這位老和尚在吃飯時間，披上袈裟，赤足入城托缽，挨家挨戶化緣乞食，得到飯菜，捧回去食用，吃完後，他自己把衣缽收好，洗了洗腳，入座，給弟子上課。
生活在充滿陽光沙灘椰子樹的熱帶島嶼，老天爺分明賞古巴人觀光飯吃。說到觀光客最注重的醫療、衛生和治安，古巴比周遭的拉美國家好上太多。這裡有雪茄煙、騷莎舞、爵士樂、加勒比海……
我去銀行換匯時認識了維陽，他兒子才三個月大，我抱在懷裡玩，熱烘烘、軟乎乎像一團肉球。
他說：「小心呀，他不能接觸土地。」
我說：「三個月大本來就不會走路呀，足不點地是當然的。」
維陽說：「寶寶太神聖了，舉行Nyabutan 儀式之前，還不是凡胎俗骨。這儀式比婚禮還重要，很花錢的。」
