彰化縣溪州鄉位於濁水溪畔，是豐饒的農業區。潤澤水土利農也養人，包括阿 Tuk。她嫁來臺灣 30 年了，能 說一口流利的閩南語，她拜佛，年節也會備上滿桌飯菜招呼兒孫輩;若不特別介紹，就如同尋常的鄉野母親。但一 開口，她喜歡被稱呼「泰國媽媽」。
總在臉上漾著彬彬微笑，泰國媽媽曾在溪州鄉經營一間頗為成功的泰式餐館。她的料理不只抓住臺灣人的胃，慰藉了在臺泰人的鄉愁；更能因應客群，巧妙調整酸、苦、甘、辛、鹹的比重，烹調出印尼人、越南人、柬埔寨人也稱讚的好味。「泰國菜較辣、較苦、較酸；印尼菜比泰國更辣，不吃酸；越南人只能吃一點點辣，喜歡吃火鍋。」至於臺灣 人呢？「比較不吃鹹。」偶爾也會遇到難題，「泰國菜不酸不辣就沒有味道。有人說他的菜不要酸不要辣，我就不知道怎麼煮了。」
半模仿半記憶 重建泰國味道
每一個國家都各有不同的味覺記憶。泰國媽媽說，泰國菜追求五味：酸、苦、甘、辛、鹹的巧妙平衡，但較不強調「苦」這一味，除了毛肚這道料理會特別用膽汁增添苦味。
為何泰國菜有這麼多種不同的醬料呢？「泰國菜煮一樣有一種的辣椒，煮三樣有三種的辣椒，攏嘸同款。」泰國媽媽說，泰國菜沒有簡單的，例如泰語發音「東洋拱」的泰式酸辣蝦湯，要使用到一種酸辣湯專屬辣椒醬、晒乾的辣椒籽、香茅嫩莖、泰國香檬葉、南薑與香菜。雖被稱之為「湯」，但是這道菜使用的湯汁不必太多，因為它的主角是蝦， 華人看到醬汁較多會以為是湯，但這道菜的湯汁不是用來喝的，通常也 不會拿來拌飯，是用來為烹煮的肉類壓味道的，比較類似一種開胃香草 醬汁。前述「東洋」，就是這種醬汁的稱呼；「拱」是蝦子。若將蝦子 用豬肉、雞肉等代替，就是不同的菜色。
其實在嫁作人婦之前，她從沒進過廚房；來到臺灣之後，在泰式餐館洗盤子，「我就在旁邊注意偷看人家怎麼做」，一半模仿、一半依賴自己敏銳的味覺記憶，點滴把泰國味道重建回來。
「像這個泰國紅咖哩，我要把（包裝上）很小的字一個一個看清楚，才知道配方，然後一一記下來， 去找材料來做，不好做咧。」備好所有的食材，需用文火慢慢炒香，放冷裝盒冷凍，要煮的時候，依需要的量解凍。「一點點就很夠味了。」解凍後的紅咖哩滿溢著豔紅色汁液；下鍋炒香後，加入薑黃粉，就是泰式咖哩醬。
除了味覺記憶，還有一些小秘方。例如木瓜絲涼拌的醬汁需要用到蒜頭，用幾顆？按個人味覺與數量 判斷，但最好是用三、五、七等奇數量，會最好吃。她也說不上來為什麼，只知道是泰國老家長輩傳下來的小祕訣，源自曼谷舊機場附近一帶的鄉土偏方。
