文字．攝影／范僑芯（佐餐文字）
每年4、5月之際，春風正盛，陽光仍舊曖昧，不至灼熱，我習慣安排一趟小旅行，沿著北海岸走走——觸摸白沙灣細膩的沙，欣賞老梅石槽深邃的綠，聆聽海洋拍打的浪，讚嘆野柳自然藝術的岩，最重要的莫過於來杯石花凍，鎮壓在都市裡繁忙的慌。
石花凍由石花菜製成，它是一種紅褐藻類，膠質豐富是萃取寒天的重要原物料之一，喜愛生長在淺海礁石上。東北角特殊的沉降海岸，形造出岬灣礁岩遍跡的地理優勢，於是成了全臺灣石花菜最集中的生產地。
臺灣採摘石花菜的歷史有百年以上，比較清楚的文獻出現在日治時期，這並不難理解，畢竟古時近海與遠洋漁業不發達，擁有豐富海洋餽贈之禮的東北海岸居民，自然發展出潛海捕撈活體鮑魚、海膽、石花菜等的經濟活動。潛水對多數人來說，是探索海底繽紛世界的休閒娛樂，但對東北角居民而言，它是責任，是照看全家生計的依靠。
國民政府來臺後，石花菜最大的消費國日本，因為原進口產區智利、秘魯氣候異常，石花菜產量銳減，進而轉向臺灣，以翻倍價格收購。於是1960年代末期，石花菜業者趨多，政府亦數度想扶植石花菜產業，欲賺取大量外匯。不過，原始的潛海採摘工作辛苦，多數漁民仍選擇從事遠洋、近海或養殖漁業，加上後繼有其他藻類能用更高效的方式生產，以供應食品工業製作寒天，演變至今，石花菜漸漸不受重視。
俗話說靠山吃山、靠海吃海，所言不假，但漁獲欠收、動搖經濟之本的危機四伏，於是沿海居民如堅韌小草般，發展出多元副業，其中之一，便是徒手採摘終年可生的石花菜。不過，雖說石花菜終年可生，但實際上4至7月才是石花菜產量最豐最盛的時節，只要遊覽一趟東北角，就可以看到遍地的「石花菜路霸」橫行，正在進行日光沐浴，經過反覆淡水洗滌、曝晒的石花菜，其中的水溶性藻紅素會漸漸褪去，野生海洋腥味也會淡化。
有趣的是，日本、韓國都有「海女文化」，而臺灣漁村也有為了貼補家用、賺取零用私房錢而採石花菜的女性，她們被稱為「海女」。臺灣海女與日韓海女不同：韓國海女著禦寒潛水衣、潛水面鏡、呼吸管，裝備專業；現代日本海女著裝白淨，彰顯日本人特有的嚴謹；而臺灣海女僅著居家便衣、戴簡略蛙鏡，棉繩一繫，就能出海，形象更家常。隨著時代進展，在收益與勞動付出不成等比的情況下，願意投身於此的女性再也沒有，只剩下海女奶奶們了。最令人傷感的是，漸漸消逝的可能不只有海女文化，連石花菜也日益減少。
PROFILE
范僑芯 不是很勤儉但很硬頸的客家人。畢業於法國巴黎斐杭狄高等廚藝學校，踏上想不開的廚藝之路。為了追尋臺灣飲食文化的根本，秉持著以農為本的精神，探討兩者之間的關係，陰錯陽差開啟寫作人生，以粉絲專頁「佐餐文字」闖蕩江湖，著有《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》，分享各式珍饈故事，展開執筆持刀的生活。
臺灣東北角特有的岬灣海岸很適合石花菜的生長與採收，春夏走訪若遇石花菜盛產，就能有幸看到海女。
