文字／李佳芳 攝影／王士豪
十年前，古坑咖啡潮興起，咖啡原鄉之名大噪，卻在混豆風波重創之下，聲勢急遽下墜。五年前，在地咖啡烘焙業者揪結組成「斗六咖啡烘焙會社」，用烘豆師角度重新探尋本地咖啡文化，而以最高齡加入的第一代烘焙師陳守宜觸動了隔代咖啡人Lobby，兩者激盪出一支名為「1960」的烘豆之作，那深黑焦豆裡的老味道緩緩飄香，令人再次憶起了臺灣咖啡的故事……
來到Lobby所開的Mr.Lobby Coffee Roaster，藏在木造老屋裡的咖啡館內，依照主人喜好擺置了許多老件，空氣中瀰漫著舊時生活的氣味。蓄著鬍子戴著漁夫帽的Lobby，後腦勺露出一小段髮髻，渾身潮流設計的個性打扮，不似其他咖啡師給人的技術知青感，隱約還有一點從前當街舞舞者的影子。
Lobby踏入咖啡業不算長，因為以前在港澳表演時，略接觸了當地咖啡文化，覺得喜歡所以選了咖啡當成斜槓的第二副業。大約三年前他又進階學烘豆，加入斗六咖啡烘焙會社認識了陳守宜。對於這位年紀差遠的烘豆阿伯，Lobby比起陌生卻有更多的好奇，「阿伯恁以前炒的咖啡是啥物味？」省略自我介紹的單刀提問，卻成了潮青男孩與白髮老翁照面相識的開端，也促成了日後結黨烘豆的契機。
陳守宜的家離店不遠，要不是Lobby主動攀談，約莫是不會發現自家旁有這樣一間店。約訪當日，陳守宜把米袋當書包，提著自己的咖啡記憶前來。他翻出一疊資料與老照片，慢慢說起自己是為何從工廠製圖工程師，搖身變成臺灣的第一位烘豆師……
曇花一現的臺灣咖啡工廠
臺灣咖啡的歷史始自1884年由英國人攜入三峽，經日治時代臺灣總督府的長年試種培育，並且在日本三井系統之圖南產業株式會社竹林事務所的推動下，選擇在古坑鄉荷苞村大量種植阿拉比卡種，使斗六於1927至光復前奠下咖啡生產基礎。
光復後日人留下的咖啡園無人管理，荒廢在山林深處，但1950年代的國際咖啡市場看好，林務局遂把老園移交給農復會成立的「雲林經濟農場」，恢復六千多公頃林地的生產功能，並在1959年完成咖啡工廠建造，把荷苞山採收的咖啡漿果從脫皮、脫膜、分級、發酵、水洗、日晒，到最終端的烘豆處理，完成第一支本土咖啡產品「臺灣咖啡」。陳守宜還記得初代產品，「還是用馬口鐵罐裝，上面印著『增產報國、反共抗俄』的標語。」
斗六咖啡工廠內，最壯觀莫過於新式西德製咖啡烘焙機，這臺烘豆機的最大烘焙量為90公斤（兩百磅），高度超過兩層樓，而生豆得用履帶輸送投放，是遠東最大最現代化的烘豆設備。以前臺灣沒有專門咖啡設備商，蓋工廠、組機器都是委託中國石油公司（高雄煉油廠），「我原本來是欲做安裝，了後就留落來操作機器，到了年底有咖啡，我就開始炒豆仔。」誤打誤撞之下，從未喝過咖啡的製圖工程師卻成了臺灣首位烘豆師。
溼式處理廠的脫皮機、脫模機、分級機，是把漿果變成生豆的重要設備。（翻攝自陳守宜資料）
