如果把麵包當成一種持續演化的物種，那麼它的父本和母本便應是日治時代和美援時代，每個時代中的臺灣人民就是育 種員，共同在這塊土地上，滋養形塑成大家慣於認定的台味。
日治時代
去問有點年紀的臺灣人，麵包的臺語怎麼講，得 到的答案不是硬硬直譯麵包兩字，而是發一個跟「胖」 一樣古錐的字音。臺語直接借用日文的麵包「パン」， 「パ ン」就唸做「胖」。臺語發近似「修胖」的音， 意指吐司，聽起來很容易誤認為「便宜的麵包」，實則也是源自日語吐司「食パン」的發音。
日治時期前，臺灣已有麵包，但是從臺語發音就可以窺知，日本時代之後，臺灣人的胃才更廣泛熟悉麵包的滋味。
包餡麵包初現，歷史里程碑
日治一開始的第二年，報紙細算臺北吐司消耗量， 共六家麵包店，五家臺灣人，一家日本人。一袋麵粉可焙 57 條，平均每天用 13 袋，共生產 741 條吐司。 白淨無餡的吐司似乎是當時麵包的主流。
到了 1905 年，情況有點轉變。在今天衡陽路、 博愛路口那邊，有一家叫「梅月堂」的和菓子店，據 12 月 9 日《漢文臺灣日日新報》指出，梅月堂「製成各種麵包發賣。風味甚佳。與東京所製無異。」內中某一種麵包，「其中有餡。外粘附鹽酸櫻花一蔬。」 吃下去，「味甘而美。齒頰流芬。」這種櫻花麵包正是日本紅豆麵包元祖「木村家」的百年名產，今天還吸引川流不息的顧客在東京銀座的店外排隊。
梅月堂雖然晚了木村家 30 年做出櫻花紅豆麵包， 對於臺灣的麵包歷史卻是里程碑。歐美麵包的本色並 沒有包甜餡這回事，日本自創了紅豆麵包，日語稱為 「餡パン」，唸音近似「昂胖」。戰後臺灣市面上幾乎全是日式包餡麵包的天下，所以如此，源頭正要追溯到日本時代。
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