文字／Casca 攝影／林韋言
總覺得衣櫃少一件衣服？在每分鐘丟棄438件衣服的臺灣，快時尚帶來多變化的行頭，也堆起衝擊環境的廢布與碎布山。
一群臺南紡織業者串聯推動「布可回收．舊材新造」計畫，收集製程中的零碎、重整曾經溫暖我們的舊衣裝，導入產、學界再利用，在臺灣紡織業重鎮之一的臺南，為舊布舊衣賦予新生命，留下布料餘溫。
循著歷史的線頭上溯，臺灣紡織業從日治時期開始蓬勃，數間紡織大廠在臺南落腳，帶動臺灣輕工業。光復後，更多紡織廠從中國拆遷來臺，資金與技術再為產業注入活水。臺南西市場（大菜市）是臺灣三大布市之一，南區的文南里更以服飾加工業盛極一時，有「成衣加工堀」稱號。
熟稔臺南文史的古都保存再生文教基金會執行長顏世樺回溯，1960年代的臺灣走向西化，自由戀愛正盛，和社交息息相關的衣著是重要民生，臺南街頭出現不少西服與洋裁店。到1990年代，成衣產業外移到工資低廉的中國、東南亞、中南美洲，紡織業榮景不若以往，但臺灣的設計與創新能量依舊，接單、研發設計業務與特殊、精細取向的訂單仍根留臺灣。
快時尚衝擊，尋找因應之道
產業外移30年，臺灣紡織業的今日困境，是如何因應快時尚帶來的衝擊。位於臺南歸仁的台南企業是國內成衣代工大廠，也是率先呼應餘布腳料再利用議題的企業之一。
「臺灣人每年丟掉7萬2000噸舊衣，平均每分鐘丟438件。」台南企業文化藝術基金會執行長葉重利說明，經整理的舊衣，過去有三成進入回收系統，銷往第三世界國家；三成進入社會福利體系，其餘不堪用的送進焚化爐。但平價快時尚的衣料不若以往，丟棄量大，能再利用的卻越來越有限。現在部分非洲、東南亞國家也為保護國內紡織業，決定拒收舊衣。
快時尚的另一個問題，是產生驚人的庫存布。當代工廠備妥各色大量衣料，快時尚業者卻發現銷售不如預期，訂單喊卡，準備上生產線的布料立刻成為庫存。打開每間布廠的倉庫，庫存布疊得比人高，多到看不見盡頭，有的秤重賣給大盤商，銷往他國製造廉價衣，賣不掉的只好銷毀。
為減少布料消耗，成衣業得有系統地切割布料與加工，這步驟稱作「排馬克」，裁切原料後剩餘的布是「下腳料」。控管嚴謹的成衣廠，能有效運用九成以上的布，但當時尚新品的產出頻率從每季改為每週，下腳料隨之遽增。
台南企業開放員工購買下腳料再利用、太散的碎布銷毀、高級布或簽約設計布款不會流入市面，免得遭仿冒或賤賣。其他有合適機具的紡織業者，則會將仍有利用價值的布抽紗再製。但舊有的運用通路，已跟不上下腳料的產生速度。
用團體戰，探索循環經濟可能性
精於品牌行銷的葉重利在基金會工作17年，深耕臺南文化資產的保存與再造，曾為臺南林百貨等知名景點擦亮品牌。他自忖，臺灣紡織業已無法迴避快時尚衍生的問題，台南企業的強項是打版、設計，「若我們能運用專業技術盡企業的社會責任，為什麼不做呢？」
計畫的最初推手，只有葉重利與執行企畫林芳如兩個人。葉重利明白單一基金會力量有限，且台南企業是成衣業，庫存布不多，因此以基金會為平臺，號召同業組「臺南隊」聯盟打團體戰。
葉重利邀請格紋布出名的和明紡織、機能布見長的宏遠興業當隊友，推動「布可回收．舊材新造」計畫。台南企業、和明紡織、宏遠興業提供庫存布與專業講師，開著載縫紉工具的行動專車，以臺南為中心，指導民眾運用舊布再生。林芳如出社會頭一份工作就接下這麼大的專案，對縫紉一竅不通的她，特別去上縫紉課，以初學者角度設計課程，讓廢布舊衣以淺顯又有成就感的手作課走進民眾生活。
計畫也以低於市價的價格，讓設計師與設計科系師生採購庫存布創作。和工研院一同在古都保存再生文教基金會建置的「布料銀行」，從賞布、買布、手作體驗、認識臺南紡織業歷史，到設計師與社區媽媽進駐運用餘布創作、現場展售，都在同一空間一氣呵成。
布可回收計畫推動一年，除了串聯工研院結合產、官、學界合作，「臺南隊」也持續擴張，今年將加入有咖啡紗專利的興采實業，繼續探索紡織業循環經濟的可能。
