文字．攝影／陳靜宜
疫情期間是馬來西亞小吃店崛起的契機。當時臺灣施行隔離政策，異鄉遊子回不去，想家鄉味都要想瘋了，小店於是一家一家地開。檳城人楊鈦州經營的「爹爹廚房」也在其中之列，不同的是，多數店家選擇開在都會區，他卻開在宜蘭縣冬山鄉。
我問他：「為什麼來到冬山？」他說：「這裡像我的家鄉。」我一開始不解，檳城是一個四面環海的島，而冬山是不靠海的丘陵，兩地的共同點是什麼？抵達他家時，我的疑惑便迎刃而解──臺灣鄉鎮常見的兩層樓獨棟洋房，正是馬來西亞常見的住宅區型態。
想來是把他鄉疊上家鄉，在陌生中找熟悉，藉此得到慰藉。只是楊鈦州來臺邁入第35個年頭，超過他人生的一半歲月，到底哪裡是他鄉、哪裡是故鄉，或許並不容易答得清。
爹爹廚房賣著其他馬來西亞小吃店做不到或不願做的菜色，其中最特別的是亞參叻沙（Asam Laksa）。
亞參叻沙是檳城代表食物，曾被媒體列為死前必吃的50大美食之一。連同魚頭、魚內臟一起碾碎熬煮的湯底，會帶出內臟的甘苦味，為了不讓腥味蔓延，必須當天現煮，加上使用新鮮火炬薑的花與香料，費工又取材不易，在臺灣製作難度高。
亞參叻沙的販售難度也高，用上羅望子、蝦膏、辣椒、峇拉煎（馬來西亞常用香料醬），吃起來酸、辣、微甜、氣味又野又重，愛的人狂愛，不愛的人不但不愛，還怕，相當挑人吃。我曾與一對夫婦在檳城吃亞參叻沙，太太喝到湯一滴不剩、先生卻是連一滴都不肯嘗。第一次吃的時候，撲鼻而來的清新香氣，讓我彷彿跌入一座百花齊放的花園裡，是非常獨特的吃食經驗。
檳城人一向以家鄉美食自豪，楊鈦州取用三種魚，挑除魚頭、魚骨絞煮，還央求店家量身訂做瀨粉，是我在臺灣吃過最道地的版本。臺灣較容易買到的是泰國蝦膏，他則一定要用馬來西亞品牌，還用自己炒製的辣椒峇拉煎；連把蝦膏倒在調羹的擺法，都與在當地一樣。
楊鈦州的爺爺是中國廣東梅縣人，飄洋過海到馬來西亞檳城討生活。對他來說，檳城是他鄉，亞參叻沙便是他鄉味。而對在馬來西亞土生土長的楊鈦州來說，亞參叻沙成了家鄉味，而他也重覆爺爺的老路，選擇離鄉背景，來到了臺灣，還帶來自己的家鄉味。
PROFILE
陳靜宜 臺南人，相信人離不開食物、食物也離不開人，熱愛飲食文化，從事美食報導20年。擔任雜誌專欄作家與特約採訪，出版《喔，臺味原來如此》、《啊，這味道》、《臺味》等書，媒體評為2023年度最具餐飲影響力的九大人物之一。
