這年頭和親友們在外用餐時總會有人提醒：必須嚴選不用味精的餐廳。彷彿味精是某種罪大惡極的壞東西一樣。雖說這幾年已有許多研究和報導清楚指出，味精對人體無害；而早在1987年時，聯合國就將味精列為安全的食品添加物。
不過，社會上總有一群人對味精充滿了恐懼與迷思，台灣也有一票人總愛宣稱，他們的身體異常敏感，如同活體GC MASS般，能吃得出食物菜餚內是否有放味精。不管是路邊攤、小麵館或大餐廳，只要廚師、老闆有放味精，他們用餐完後身體就會立即產生反應。至於反應為何呢？大家講來講去，不外乎是口渴、頭暈這幾項。
當年可說是給庶民的偉大發明
雖說味精的形象就快跟香菸一樣糟了，但早期味精剛被發明時，卻被視調味聖手。話說1908年日本的池田菊苗教授發明味精後，隨即成立「味の素」（Ajinomoto）公司，進行味精的商業化生產。由於菜餚只要加入點味精，鮮度馬上倍增，味精才推出不久就大受歡迎。
雖說現今有許多人總認為，味精並非「純天然」的物質。若用雞鴨魚肉搭配蔬菜慢慢熬煮，也會散發自然的麩胺酸鈉（就是味精），這才是最棒最鮮美最健康的天然高湯。但現代人有所不知的是，古早年代大部分的人都過的一窮二白，誰有這麼多雞鴨魚肉給你燉湯啊？況且燉湯除了要耗費食材外，還要用掉大量的燃料（木材、煤球、電力或瓦斯）。
因此，對多數庶民而言，味精可說是貼心的偉大發明，讓小老百姓能夠不花大錢就喝到好野人才能享有的美味菜餚湯品。
日據時代，味精都由日本進口。戰後台灣開始已有能力生產味精，過內的許多企業紛紛投入味精市場。不過，當時國內工業水準不算先進，且當時味精提煉採取的是「蛋白質水解法」，成本較高，所以味精售價也不便宜，算是高價的調味品。
話說1953年5月高雄小港鄉某個小雜貨店曾發生離奇的蒙面大盜偷竊案。根據當時報載，兩名蒙面大盜於半夜潛入小雜貨店後，不僅竊取現金，離開時還順便偷了五條香菸和兩大盒味精。大家想想看，如果味精不值錢，如果味精沒被當成寶，歹徒還有那份閒情逸致順手牽羊嗎？
因此，早期許多餐廳和路邊的小吃攤，都會刻意將味精擺放出來，讓消費者清楚知道：這位老闆很願意下重本，用高價的調味料，所以東西很好吃。而1954年台北市進行市議員選舉時，就有許多候選人贈送味精給選民，進行變相賄選。
收到味精的民眾，個個都咯咯浪笑得合不攏嘴。當味精逐漸深入平民百姓的飲食生活後，從1950年代晚期開始，報刊的食譜也開始將味精列為廚房必備的佐料。
此外，早期民眾不僅只將味精視為調味聖手，更將當作補腦聖品。當時美國的醫生就曾宣稱，人的腦裡面有一種叫gamma-Aminobutyric acid的成份（就是俗稱的GABA）。它和味精的成份很相似，人吃了味精之後，也會吸收轉變成這種成份，使人更聰明。而美國專家的觀點也在台灣大為流傳，當時就有媽媽聽從醫師專家的指示，每天早上都會餵一小匙味精給自己的BABY吃。
味精有毒還是想太多？
然後，味精的好日子卻在1960年代晚期終止。由於味精的成分是麩胺酸鈉，我們平日所吃的食鹽也含有鈉的成分。所以如果吃下的食鹽和味精總量太高時，等於攝取高量的鈉，自然會出現口渴的狀況。
當時有些美國人到中國餐館用餐後，因此出現身體不適的狀況，「中國餐館症候群」的惡名因此不脛而走，各界紛紛開始懷疑味精有害人體健康，甚至傳出「味精有毒」的謠言。
面對味精有毒的傳言，國際大廠紛紛出來闢謠，各國政府也不得不正視處理。但外電報導不斷傳入台灣，搞得台灣民眾也人心惶惶。1977年衛生署終於正式表示，適量食用味精並不會影響健康，請民眾切勿擔心。
But，大家也知道，恐懼從來就不是科學的好朋友。就算有各種科學證明味精無害，婆婆媽媽們對味精的鄙視並不會消失。就算日後連聯合國都出來掛保證了，長輩對味精的流言也從未停歇。
如今市面上又各種雞粉、鮮味炒手、烹大師或香菇素蠔油等調味品，許多人總以為這些都不是味精，可以放心使用。但其實這些調味品的成分也都含有味精，只不過同時加了其他添加物罷了。
