文字 謝欣珈／攝影 陳建豪
「阿榮」余嘉榮回到高雄梓官開店前，先後在臺中、臺南做了幾年社工，也曾跟朋友共同創辦尋覓社區風土的工作室。後來他因家人生病返鄉，和在地居民混熟還一起熱血籌辦「蚵寮漁村小搖滾」，但持續經營社區相關工作的他，老是不在家，「村裡大哥唸我『怎麼老是在外面？』，剛好他買下這棟房子，叫我不要跑來跑去，在地方找事情做；不然就開個店烤蚵仔，一盤一百塊給客人配酒。」
火紅色的雲漸漸熄滅，沉澱成暗紫色，日夜交替的魔幻時刻，夕陽緩緩上岸，點亮「海邊的格瓦拉」。造型不一的桌椅、面海的沙發，彷彿峇里島渡假氛圍的木板屋頂上，原本還掩蓋著茅草，這些都是朋友或附近店家的慷慨贈與。
「我們這種文青，還是沒辦法像蔡登財大哥講的， 幾張矮桌子擺一擺就烤起來。總是要有個氛圍吧！」
如果要開店，他想得更多。原本叫「紅燈碼頭」的店名，源自陳一郎的歌，帶點提醒大眾善盡社會責任的意味；現在的店名「海邊的格瓦拉」則是差事劇團團長鍾喬取的。「他說我和切格瓦拉的左派思想比較接近，也在騎摩托車，那我就是格瓦拉的信徒，只是回到海邊繼續做關懷社會的事。」
「我希望這間店可以辦講座、音樂會等藝文活動， 喝酒只是一個媒介，因為藝文對地方上的人來說稍微嚴肅一點，所以我要先把人騙進來，再跟他們說我想講的事。」桌椅不一的位子，坐文青也坐流氓，有一次余嘉榮找更生人來演講，「下面『八加九』還聽到哭。」
酒是喬事好幫手
酒能把人騙進來，部分原因也是酒對海口人來說舉足輕重。以前漁船設備還未完善、齊全，今日漁民出海可能明天就杳無音訊，再也沒回來。三天兩頭賭命沒死就算賺到，加上漁獲還能賣錢，太高興一上岸就在黑輪攤開喝，鄰近加工廠的工人也愛喝，大家聚在一起喝酒談生意、喬事情、聊天打屁，港邊、路邊一叢一叢的酒局是居民最熟悉的風景。
讓蚵仔寮成為「臺灣最著名漁村」的小搖滾當然也是喝出來的：「我們約幾位工廠老闆，從大家講話的語調、速度、眼神，判斷他們喝到五、六分醉，就介紹我出來，看大家能不能贊助一下。由登財大哥起頭其他人喊聲，隔天大姐康憶慈去收錢，有兩、三位工廠老闆出到二十萬。」喝出了二○一二年的蚵寮漁村小搖滾。
第三屆之後中斷六年再辦的小搖滾，亦是酒精揮發作用的結果。大哥平時就會來店裡喝一杯，遇上阿榮從美國返鄉的學長蔡淳文，微醺時唸起：「啊，漁村怎麼不是去過美國發展的聰明人來救。」觸動學長被酒精泡軟的鄉情，落下承載地方意識的男兒淚，當下大夥就決定再辦一次小搖滾，讓學長共襄盛舉。
那，大家都是喝什麼讓酒精顯盡「洪荒之力」？當然得講究，老闆們愛點威士忌，漁工、勞工多選高粱； 路邊巧遇要鬆啉（Sang-lim）的話啤酒最佳，「臺啤黑矸仔的『經典』比較濃。」下酒菜海口人有最新鮮的魚貨，烹調手法毋需繁複原味就讚，生魚片理所當然，螃蟹、蝦子汆燙沾蒜頭辣椒，或是剁半煮螃蟹粥，還有，薑母鴨務必放紅蟳進去。「我們最常吃『肉酒』， 類似燒酒雞把藥包、肉片、全米酒丟下去煮，吃到後來肉都沒有少，根本就在喝酒。」這味可是連住在美食之都臺南的金曲歌王謝銘祐都念念不忘。
海味爆發的自由式下酒菜
海邊的格瓦拉像海產店賣酒也賣下酒菜，但又不像海產店只賣常見的酒菜。
吃什麼菜是廚師努亞•阿海納（Nuya Ahanah） 的管轄範圍。他擔任多間餐廳的餐飲顧問，擅長發掘食材與當地文化、自然環境的關係。
環顧店內四周沒看到「菜單」，阿海納說冰箱太小了，照著菜單買菜會擺不下，他通常在開店前，走進路程不到一分鐘的市場看今天有什麼料、能煮什麼菜。「我想吃什麼就買什麼，料理手法隨時都可以變，我們不是中式、不是西式，是自由式。」
跟著他到市場轉一圈，蚵仔肥美，買。蝦子新鮮， 買。魟魚，其他地方比較少見，但是算這裡的便宜貨， 買。午魚這個季節剛好游到這裡，買。脆脆的旗魚肚炒酸菜，可以讓大家嚐嚐，買。
明天訂位是一桌將領，鮭魚頭氣派，買！
