文字╱盧國榮 攝影╱吳尚鴻
照片提供╱和生御品
普通人不能選總統，但總想試試總統吃什麼！一九七Ｏ年代，木柵忠順街，有家小小的糕餅店，每逢中秋，總有黑頭車光顧，保安人員魚貫而入，第二代陳惠萍說：「那是戒嚴時代，包料炒餡會先派人來勘查，盯製程、看環境。」新鮮出爐的月餅，直送故總統蔣經國先生府邸。街坊鄰居探頭探腦，不知道這家店哪來的來頭，和生御品也因此聲名大噪。後來陳水扁、馬英九、蔡英文。總統府換了一任又一任，和生的點心，一直都在。
清宮御廚的關門徒弟
創辦人陳昌和師傅的手藝，源自清宮御廚王福。王福隨國民政府撤退來臺後，在臺北授徒，傳授逾兩百種宮廷點心製法。陳昌和的父親是老兵，開早餐店，賣燒餅、烙餅，特地幫兒子找了王福這個最嚴的師傅。那年代，美援麵粉大量湧入，臺灣烘焙業一窩蜂學西式麵包蛋糕，學中點的人極少。陳昌和習得其中精髓，尤以蘇式點心見長——翻毛棗泥的層次工法、綠豆黃的去殼選料邏輯、棗泥餡的去皮炒製工序，皆有所本。
「綠豆消暑解毒、紅棗補血、核桃補腦、芝麻補鈣。以前御廚研發宮廷點心，本來就會考量到食療和養生的功效。」綠豆黃，選去殼金黃綠豆仁，炒出濃郁豆香；翻毛棗泥，餅皮烤出羽毛般的層次，是蘇式點心的正統工法。這套工藝的核心，是對原料的精準判斷：每批綠豆含水量不同，炒餡的油量與火候必須即時調整；每批紅棗含糖量有異，加糖比例需人工拿捏。這是機器無法完全取代的經驗積累，也是和生至今堅持的品質底線。
最早在吳興街起家，取陳昌和與妻子簡寶星名字裡各一字，取名「星和」。一九七四年遷至忠順街，改名「和生御品」，一做超過半世紀。前總統夫人周美青常來買翻毛棗泥和鳳梨酥，寄去美國給女兒；影視名人如凌波、王羽、張小燕等也都是座上客。
忠順街的棗泥香
中秋節前兩個月，整條忠順街都飄著炒棗泥的香氣。紅棗買回來，過水去皮、只留棗肉。陳惠萍說，她媽媽要戴五層手套。兩層棉手套、兩層塑膠手套、再加一層塑膠手套，剝完一批，手還是又紅又痛。炒棗泥、加核桃，包進一層一層的油酥皮，出爐後就是那個鳥羽般的翻毛。翻毛棗泥，是蘇式點心的絕活，現在會做的人，已經不多了。
她把父親的店，撐下來了
陳昌和晚年脊椎壓迫神經，開刀後健康急速衰退。大女兒陳惠萍，婚變後帶著兩個女兒回到家裡，接下父親的棒子。父親叫她不要做，「不忍我辛苦。」但她捨不得。她接手的時候，什麼都要從頭學。老師傅看她是「半路出家」，不服氣。她就一樣一樣去學，一樣一樣去談。她先引進壓模機械，測試確認口感不輸手工後，才說服父母採購設備。後來在深坑找到廠房，投入四千萬建立中央廚房，取得ISO22000與HACCP雙認證，把一家前店後廠的小糕餅店，做成有制度的食品企業。「我媽說兩百萬就夠了。」陳惠萍笑著說，「多了好幾個零。」
麥窩窩的愛情故事
陳昌和的妻子陳簡寶星，三十六歲才起步學打網球，後來代表國家出賽，常拿冠軍，上民生報，還拍過廣告。她到美國比賽，發現外國選手都吃全麥麵包，跑得特別快。她把麵包帶回來給丈夫，說你看，外國人都吃這個。陳昌和把五穀雜糧揉進老麵，做出改良版的窩窩頭。比賽中場，吃一顆，不脹，不影響跑動，冷了也軟Q。為妻子做的點心，後來變成店裡的長銷品。現在雜糧養生風潮再起，麥窩窩反而賣得更好。
御廚到品牌
和生的下一步，陳惠萍想得很清楚：開發常溫商品、強化蔬食定位、以副牌區隔中西點，主品牌維持純中式。臺灣烘焙市場高度競爭，純中式甜點店卻極度稀缺，這個定位本身就是護城河。
宮廷點心的現代方程式
陳惠萍的兩個女兒邱珺和邱茗，高中起就被母親「拐」進店裡，一個學語言，一個學行銷，最後都回來了，把老店的包裝和品牌重新梳理了一遍。邱珺主導電商平台建置，二〇一五年啟動，二〇一八年完成網站整合，二〇二〇年疫情爆發時，提前佈局的結果，讓線上訂單成為重要收入支柱。兩人負責包裝設計與口味開發，每週開會，試吃自家產品與競品，赴越南、中國大陸考察甜點市場趨勢。
