文字╱攝影 雪羊
除了深諳林業史的登山者外，很少有人會意識到，加羅湖是見證新舊兩代太平山林場的耆老「牟霞湖」的新名。除了美麗的湖泊，只要能忍受不適的潮濕泥濘，並懂得欣賞隱晦的舊太平山林場遺蹟，那麼加羅湖周遭簡直是探勘者的遊樂園。
我在這區最難忘的行程，是被戲稱「四神湯」的「四神縱走」：從四季村走到神代地區，或另一說路線會經過四個有「神」字的目標而得名。這也是我真正認識加羅湖山區的開端。
那次我們從四季林道出發，和加羅湖登山口那株百年來逃過兩場森林大火浩劫的紅檜神木打聲招呼後，離開熙來攘往的加羅湖傳統路，繼續沿林道前行。
那天下午的天氣是宜蘭最標準的霧雨， 將森林化為潮濕泥濘的低溫修羅場，卻也讓苔蘚掛滿了珍珠、松蘿結滿了琉璃。在嘉平林道的大空地上過一夜後，隔天繼續在濕答答的人造林中前進。
我們在一處不起眼的邊坡右轉下切，穿越柔軟濕潤的森林底層，約莫四十分鐘後，忽然在一處大倒木後看見一個不屬於自然的銳利輪廓：那一刻我們抵達了加羅山神社遺址，也就是太平山林場在一九三七年以前的信仰中心。
神社通常位於林場最高處，因此繞過放滿日本玻璃瓶的本殿基座後拾級而下，映入眼簾的是鳥居柱洞、手水舍的淨手池與長長的參道遺跡，讓所有人眼界大開。在最長的參道下方，橫亙著從北方延伸而來的鐵道路廊，路線會繼續往南方蜿蜒，通過今天的加羅湖傳統山徑後朝南而去。
然而，因為一九三七年後伐木中心轉移到了今天的太平山區，所以不僅鐵軌幾乎全被拆除，鐵道下方的房舍區也只看得到駁坎和平台；我們因為時間不夠就沒有探索，留下小小的遺憾。
回到嘉平林道繼續前行，兩個多小時後我們抵達神代池，一個被紅檜人造林所圍繞的平靜沼澤，池畔的苔蘚飽滿欲滴，籠罩不散的雲霧更為其增添了幾分仙氣。雖因苔蘚之下暗藏池水讓人無法靠近，但它寧靜的美麗比起喧囂的加羅湖還要令我喜愛。
離開神代池後，我們沒去神代山，只朝聖了應該是本區碩果僅存的紅檜巨木：神代神木。祂高聳雙岔的巨大樹幹樹圍超過十公尺，記錄著或有千年歲月；在整片百年前就被伐去、種上人造林的森林裡，壯觀的神代神木與加羅湖登山口神木可能是唯二的耆老，都是太平山曾被稱為「眠腦」的大檜林時代最後的見證者，彼此遙遙相望、惺惺相惜。
最後，我們接上通往留茂安的山徑，切過一段連拉著繩子都讓人害怕的極陡山坡，從茂安橋返回人間。那二天不僅傾聽兩株神木訴說眠腦曾經的壯美，更在潮濕的山徑中砥礪身心、走過百年前林鐵遺跡與近代的林道，還看見了宛若仙境的神代池，毫無疑問是一場豐盛的舊太平山林場初體驗。
作者 雪羊
臺灣最知名的山岳攝影師與作家之一，完登百岳、許多郊山中級山，足跡遍布六大洲，最高攀登過世界第七高峰。著有《記憶砌成的石階》、《道拉吉里的風》，為電影《赤心巔峰》編劇、金鐘節目《上山下海過一夜》山岳顧問。