口述╱吳志文 農業部高雄區農業改良場副場長 圖片提供╱吳志文 整理╱林怡均
水稻為全國第一大作物，從南到北都能看見綠油油的稻田，以栽種面積來看，高雄147號為第二大品種，僅次於臺南11號。高雄147號於2010年命名後，便快速崛起，從農糧署主辦的歷屆稻米競賽中，自2013年起，高雄147號年年上榜，摘金25次、奪銀17次、得銅17次，經常囊括所有獎項，賽制甚至也因高雄147號而改。
不只國內成績亮眼，高雄147號也在日本米質競賽中兩度拿下金賞，為名副其實的金牌米，常勝的關鍵在於，高雄147號是「不香的香米」。比賽佳績讓高雄147號的名次愈發響亮、栽種面積持續增長，不只煮成飯，也被磨成米穀粉，製成米麵包、米蛋糕等，持續以品質和美味攻佔餐桌。
合作又競爭，使水稻育種成標竿
水稻的育種過程，與其他作物不同，多數作物都是專人負責，但每個水稻品種是全臺研究員「既競爭又合作」的結果，更是全臺作物育種的標竿。
在農林廳時代，水稻有專屬因應時代、環境背景成立「稻作育種小組」，各農改場及農試所必須於會議中提出，每年的水稻雜交組合、與育種目的，而各組合的區域試驗、品種正式命名等工作，均需透過此小組運作。
以區域試驗為例，必須協調的原因在於，各參試品系雜交組合需要確認其適合生長的環境、緯度等因需確認在不同地區生育情形的適應性，因此需要借助其他各改良場的試驗田共同合作執行，不過試驗田面積及執行人力有限，所以才需要協調以完成此一合作事項。
育種小組在1988年凍省後解散，惟水稻育種工作仍保持合作的精神，初期以水稻育種協調會的會議形式，維持原有的各項合作工作之運作。隨後為因應及整合水稻研究與產業輔導，於2010年成立「水稻推動小組」；2022年復因為凝聚產業科研量能，改為成立「水稻研究群」組織，主要負責產業問題的蒐整與研擬科研方向，我目前擔任水稻研究群的召集人。
儘管組織名稱一再變動，但主要的合作精神與事務內容並不變，未來僅會就品種命名與推廣，配合政策做一明確微調，全台水稻研究員仍保持既競爭又合作的關係，為國人育出優質好米。
在此研究架構下，各改良場會因農民需求，發展出各自不同強項。以我所在高雄區農業改良場來說，早期水稻育種鎖定「早熟稻」，因為服務的農民主要為高屏地區，南部的水稻總是最早收成，過往甚至可到一年三期稻作，或兩期水稻一期冬季裡作，農民越早收成，方有餘裕整理田區、種植下一期，此時早熟稻就肩負起這個時期的重要角色。
隨著休耕政策、國人食米量下滑，二期稻作面積也持續減少，因此育種目的也改變與時俱進，必須育出兼顧產量及品質的品種，高雄147號便是在此背景下慢慢醞釀而來。
以育種解決問題，讓醜美人變大美人
高雄147號的起點為前輩育成的高雄139號。高雄139號很好吃，還獲得日本人的青睞，至今仍是花蓮富里與台東池上、關山地區種植的主力品種，雖內在美味，但因其腹白多、外觀不好看，被日本人戲稱作「醜美人」。高雄139號於1975年命名，由於生育時間長，在西部至少需135天以上才能成熟、東部有時更長達150天，因此推出時不利於高屏地區的耕作制度農民種植裡作，才轉而往東部發展，並發光發熱。
我們打算改善高雄139號的外觀，讓醜美人變成美人，便將其與日本絹光米雜交，育成好吃又好看的高雄145號。高雄145號腹白比例低、食味值佳，在早期十大經典好米的時代經常榜上有名，與台農71號益全香米來回交互相爭鋒。
然而，高雄145號也有缺點，如果一期作太早種、施用過量氮肥，收成時容易脫粒。美濃區農會曾契作高雄145號，部分農民提早種植便遭遇脫粒，產量腰斬、滿地稻穗穀，讓農民非常生氣不捨，甚至打電話責罵農會。
為了解決脫粒問題，加上當時台農71號掀起香米風潮，我們回頭檢視發現，高雄區農業改良場缺少香米品種，決定於是以高雄145號為母本、台農74號為父本，歷時近8年選拔育出，帶有淡淡芋頭香的高雄147號。
之所以將台農74號、高雄145號設定為父母本，原因在於遺傳物質多存在於細胞核，少量存在於細胞質，育種目的如要引入特殊性狀，便是保留母本特性，再以特殊性狀品種作為父本。因此帶有香氣的台農74號才會作為父本。
不香的香米，多金又長紅
高雄147號已全國聞名，說實話，我們育種時根本沒想到會如此受歡迎。選育過程，我們最看重的是米質，高雄147號食味值佳，田間株型並不特別理想，稻穗上穀粒分布較為稀疏均勻且無疊粒，雖經驗上是食味佳的特性，但產量可能不會特別高產﹔另外植株高度偏高、有容易倒伏的風險，不過好在莖稈粗、不易傾斜韌性佳，在逆境中不易折斷，整體而言，產量與品質可兼顧。
與高雄145號品種相比，高雄147號產量較低，但其品質有壓倒性優勢，煮成米飯不僅軟、黏、香，既有彈性又有嚼勁，加上表面亞湖粉層形成保水膜厚度佳，讓米飯顯得晶瑩透亮，單用眼睛看，就非常想吃一口。
跟其他香米比，高雄147號算「很不香」。國內第一支香米為臺稉4號，其香氣非常濃烈，可說是「張揚的豔香」，不過米飯是每天主食，太香反而不耐吃，從農民的回饋中可知，高雄147號淡淡的芋頭香，便是長紅、耐吃的關鍵。
高雄147號命名後，不斷在國內外比賽中獲獎，金牌加持下也推升其面積，形成正向的循環。放眼國內稻米競賽，無論是稻農參賽或是評選產品，儘管得獎者、產品不同，但大多是高雄147號。
高雄147號不斷得獎，也迫使稻米競賽賽制不得不更改稍作調整，將香米組和非香米組獨立拆分。整體而言，高雄147號產量並不是特別高，但品質佳、市場日益成長下，便成為僅次於臺南11號的第二大品種。
吃過蓬萊米就被黏住、回不去
踏入水稻育種領域，不知不覺已30年，隨著國人年均食米量下滑，明顯可看出飲食的趨勢，國人的主食選擇變多，因此米飯遭排擠，但近期無麩質需求，以及加工技術的改變，越來越也有業者發展盒裝、袋裝的「即食飯」，以無菌包裝可以拉長保存時間，更方便食用，此外，逐漸有烘焙業者使用米穀粉，使得食米量去（2025）年罕見地止跌回升。
以高雄147號為例，儘管當初育種目標為「鮮食用」，但民間有業者將高雄147號磨製成米穀粉，並製成優質米麵包、米蛋糕，例如:連鎖速食「摩斯漢堡」，目前已常態性供應巴斯克乳酪米蛋糕，該款蛋糕是由舊振南子品牌「Eatmi」開發，米穀粉便來自於高屏稻農種植的高雄147號。
蓬萊米絕對是改變台臺灣飲食習慣的重要食物，我認為，無論是飯、米穀粉、糕點等形式，臺灣人已習慣吃蓬萊米，應該是回不去了！
日治時期，日本人引進了溫帶的稉型稻（蓬萊米），儘管蓬萊米一開始並不適應臺灣環境，而後在竹子湖試種中村種成功後，開始進行大面積推廣，但又因稻熱病而全軍覆沒，方才出現第一個在臺灣育成的品種「臺中65號」。
後人接棒不斷因應國人需求改良下，餐桌上的每一碗飯，不斷地教育臺灣人，如今我們的鼻腔、舌頭、牙齒早已習慣蓬萊米的口感和香氣，唯有讓國人持續習慣吃好米，蓬萊米才會有生存空間。
2022年《食農教育法》通過，除了味蕾的教育，我認為，接下來更應加強的是食農教育。如今的社會已非傳統農村社會，消費者吃過飯不見得看過稻米，過往農糧署曾推行教導學童種稻，我也曾親自下田教學。學童親自下田插秧，能強化對土地、食物的連結，更理解米飯的生產過程後，才會珍惜食物，長大也更願意吃米。
即便現在越來越多東南亞裔新住民來臺，我仍對蓬萊米有信心，因為蓬萊米仍是多數是國人主食，且我們對它的口感以根深蒂固，就如同當初日本人教育臺灣的舌頭，我相信新住民也會透過每一碗飯愛上蓬萊米，而臺灣蓬萊米必將以不同樣貌，邁向下一個百年。