【呷市】赤崁食堂──棺材板發明店,和洋混食時髦八十年

正統棺材板土司外層金黃酥脆,內裡仍維持柔軟,油炸過程考驗功力。

正統棺材板土司外層金黃酥脆,內裡仍維持柔軟,油炸過程考驗功力。

文/梁鴻彬 攝影/林焮堯

有人說棺材板是「玉米濃湯加土司」,但實際走一趟沙卡里巴市場的赤崁食堂——也就是棺材板的發明所在,聽77歲老闆娘邵油理 Yuli 講起「天下第一板」棺材板的由來,就會發現這融合了和式洋食的棺材板,可是當初在物資匱乏狀況下,一道時髦的料理,尤其用刀叉進食,更讓這個獨特的臺南點心有了高級的感覺。

原名雞肝板,形似棺材得名

赤崁食堂由第一代老闆許六一在1935年創立,現今已快90個年頭。許六一在日治時代當過軍伕,學過日本料理和西餐,加上當時美軍駐臺,認識許多美國人,因此發明了棺材板和快餐(Lunch)這種融合和風、洋食的特殊料理,並傳承給兒子許宗哲發揚光大。

邵油理 Yuli 一生投注在赤崁食堂,說起棺材板的口味變化、沙卡里巴的起落興衰歷歷在目。
邵油理 Yuli 一生投注在赤崁食堂,說起棺材板的口味變化、沙卡里巴的起落興衰歷歷在目。

邵油理說:「我民國50年嫁給許宗哲,當時才16歲」,1990年代初期,因沙卡里巴市場失火燒毀、鄰近大規模道路工程等因素,曾讓赤崁食堂客人流失大半,邵油理和許宗哲仍堅持撐下這間店,「現在每天還是在食堂裡工作,女兒和女婿慢慢接手。」

邵油理介紹棺材板典故和製作方法,原先是個熟客提議要許六一做點特別的點心,他就把土司油炸加入雞肝,取名叫雞肝板,客人吃了讚不絕口,覺得土司開蓋很像棺材,就叫做「棺材板」,從此大受歡迎。雖然名稱怪異可怕,卻也讓這道料理一炮而紅,許宗哲還特別以臺南著名古蹟為名,取名赤崁棺材板,只此一家別無分號。

正統棺材板以刀叉切開土司,沾取內餡濃湯吃,有一分優雅別緻。
每份棺材板都是手工以菜刀為土司開蓋,是相當費工的點心。

邵油理說:「我們的土司都是訂做的,先前較厚,客人吃不完,本來只有雞肝,但雞肝也有很多人不敢吃,所以現在土司改為1.5公分,雞肝改為雞肉。油炸土司需要控制吸油酥度及油溫,要炸到皮酥內嫩,但裡面還是要維持土司的軟嫩,再加上以奶油、雞胸肉、花枝和三色豆,用雞高湯燉煮成的醬底,沒有勾粉,就是最正統的棺材板。」

店內還有一樣也是臺南人老味道——「快餐」,是英文的Lunch。快餐的食材和醬料都是自己做的,裡面有飯、有肉、有蝦、有咖哩、有沙拉、有火腿,洋和一體十分特別。

赤崁食堂從第一代算起已近90年,現在由第三代女兒和女婿慢慢接手,傳承正宗棺材板。
赤崁食堂從第一代算起已近90年,店內可見許多名人合影;現在由第三代女兒和女婿慢慢接手,傳承正統的棺材板。
Lunch 有火腿生菜沙拉、咖哩蝦排和里肌肉排,是獨特的和洋混合臺南老味道。

鱔魚加豆腐羹,絕配的美好滋味

邵油理說:「我們的鱔魚意麵和豆腐羹也很有名,意麵是我手工做的,站著炸意麵,一次站4小時。意麵是乾炒意麵,客人現點現炒,用大火收汁,意麵很有鑊氣,尤其鱔魚意麵,鱔魚要選大約30公分長度,活的現殺,再取中指大小,吃起來很脆,甜酸的口感是許多客人心目中最道地的鱔魚意麵口味」。

邵油理雖已年過古稀,現場炒起鱔魚意麵仍是輕車熟路。

一碗豆腐羹配上鱔魚意麵,這個組合可說是最道地的臺南傳統臺食。豆腐羹中有八寶,除了軟嫩的豆腐,還有豬肝、豬下水、花枝、豬肉、蛋等配料,再加上雞肉及大骨湯熬滷,以醋和胡椒粉調味,喝上一口羹湯,搭配羹裡面的好料,酸、甜、香、脆的口感,讓人一口接一口。

「一只棺材板,兩世呷不完」這句話高掛在店裡牆上,代表了赤崁食堂傳承兩世代,也是臺南兩代人記憶中的味道。現在店務慢慢接班給第三代,繼續傳承百年好料理。

甜酸爽口的鱔魚意麵和食材豐沛的豆腐羹可謂最佳組合,此外店裡也還有很多手路菜,等待老饕上門。
棺材板影響了全臺灣的小吃,為臺灣人的飲食記憶創造新滋味,說赤崁食堂「兩世呷不完」恐怕還不夠公道呢!