文字／張雅琳 攝影／汪正翔
臺灣以水果王國聞名，水果農產品一年四季都精彩，也成了調酒師最接地氣的創作素材。
從一杯MIT的水果調酒裡頭，看見調酒師走訪產地了解風味形成源頭的投入，也重新爬梳品飲文化的細節。
採訪這天，調酒師吳韋德在作家侯力元的調酒工作室打卡，讚嘆這裡有超過兩百支琴酒，立刻被自稱「琴酒控」的主人糾正：「是超過350支。」一來一往鬥嘴間，可看出兩人先後踏入調酒界、生日還碰巧是同一天的好情誼。
以為調酒師個個都是酒國英豪，兩人卻異口同聲地說：「酒量是十年如一日地差！」而侯力元之所以走上調酒之路，更是醉翁之意不在酒。骨子裡有搖滾魂的他，讀書時玩樂團當鼓手，打工時也只想找有搖滾樂的地方，就這麼進入了老牌音樂酒吧「MayBE」。或許是環境耳濡目染，讓他心生學習調酒的念頭，為了練習快狠準的倒酒手感，他在家擺兩個水桶每天練習五百次，短短兩個月就被叫進吧檯培訓。
杯中酒雖烈，調酒師和客人的關係卻要淡如水，是吳韋德強調每一個專業調酒師不會輕易跨越、和客人隔著一張吧檯的距離。近四、五年來侯力元轉型做教學，致力推廣調酒文化，正是希望扭轉大眾對調酒師就是夜生活糜爛、愛灌客人酒等等的刻板印象。侯力元回想自己剛入行時，甚至一度因為不敢跟父母坦承，還謊稱自己在補習班教書，「調酒師很常被貼上負面標籤，但其實調酒不光只有技術，還得涉獵不同專業知識。」在他眼中，醉心於創作的調酒師就像是藝術家，他認為既然自己有中文系的背景，至少可以透過文字書寫，作為酒客和調酒師之間的橋梁，「因為每一個藝術家都會希望被欣賞、被懂得。」
教學過程中和學生的提問互動，也讓侯力元有更多啟發，「像是酒譜裡頭用甜橙，學生會問那臺灣柳丁可以用嗎？又或是國外用白葡萄，臺灣只有巨峰葡萄，進口食材和本土的差異，要怎麼調整？」雖然酒譜素材大多使用洋酒，他也開始思考在自己生長的土地上，有什麼風味可以帶進裡頭。
「我自己擅長的是琴酒，琴酒跟草本植物的味道很match。」侯力元首先嘗試種了20種香草植物，他如數家珍地說：「光是一般薄荷，就有甜薄荷、葡萄柚薄荷等很多品種，還有一種植物叫『香蘭葉』，葉片有淡淡的芋頭香氣。」有段時間他每天一早醒來就開始「試吃」，他笑說：「就像神農嘗百草那樣。」
學生們不時在課堂上帶來老家種的農產品，宜蘭金棗、花蓮火龍果、來自苗栗彰化的葡萄……，不僅用來配酒，也讓侯力元藉著這樣的機緣，開始嘗試調製臺灣土生土長的水果調酒。一開始他先讀了臺灣水果與農業的資料，後來更跑到產地尋訪農產，他興致勃勃地分享手機相簿裡的作物照片，「看看這個火龍果，是不是都要跟人一樣高了！」侯力元強調：「很多東西你沒有到現場實地看過，沒有辦法感受那種壯觀。」
不過，要說到水果酒在臺灣的濫觴，吳韋德補充得追溯至2005年臺北經典酒吧Barcode引進英式水果調酒技法，「大家開始意識到原來新鮮水果可以這樣呈現，甚至陸續開發像是茶葉、中藥、醃漬品等等。」十多年發展下來，他觀察到調酒師們也會開始找些一般人較不熟悉的農產品，「像是柚子樹每年3月到4月半開花，柚子花有很濃郁的玉蘭加上茉莉花香，煮糖可以讓風味更濃縮。」他以葡萄蒸餾酒秘魯Pisco煮茶，加入柚子花糖，入口時先有濃郁花果香，喉嚨茶韻非常明顯。吳韋德信手捻來都是酒譜，「草莓的清香跟龍舌蘭韻味有種香氣上的搭配，芒果如果配金萱、四季春煮酒，是清爽型的調酒，芒果也可以做成冰塊、慕斯來入酒。」他笑說：「創意是沒有盡頭的。」
